Feuer, Wärme und Strom · Aufblühende Welt

Wochen bis MonateWeeks to monthsEtwas ÜbungSome practice helps

LehmbackofenClay bread oven

3 Personen, schweres Heben3 people, heavy lifting

Vierhundert Grad aus Lehm, Sand und Stroh. Zwei Tage Bauzeit im Team, danach backt ihr Brot, Pizza und Aufläufe mit der Restwärme eines einzigen Feuers. Kaum etwas zieht Menschen so zuverlässig zusammen.Four hundred degrees out of clay, sand and straw. Two days of building as a team, and after that you bake bread, pizza and gratins on the residual heat of a single fire. Almost nothing pulls people together as reliably.

So wird gebautHow it is built: Fundament, Sockel, Sandkuppel als verlorene Schalung, darüber Lehm-Stroh-Schichten, außen Kalkputz, ein Dach darüber. Trocknen lassen, langsam einfeuern.Foundation, base, a sand dome as sacrificial formwork, layers of clay and straw over it, lime render outside, a roof above. Let it dry, fire it slowly.
KostenCost: 200 bis 600 Euro, viel davon aus dem Boden vor Ort200 to 600 euros, much of it out of the ground on site
Erster SchrittFirst step: Erst einen Lehmtest machen: Kugel formen, fallen lassen. Was zerbröselt, braucht mehr Ton, was klebt, mehr Sand.Do a clay test first: roll a ball, drop it. What crumbles needs more clay, what sticks needs more sand.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Lehmbackofen, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Clay bread oven, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Ruf zuerst beim Bauamt deiner Gemeinde an. Ein freistehender Backofen ist dort kein Gebäude, sondern eine Feuerstätte, und für Feuerstätten nennt jede Landesbauordnung eine Leistungsgrenze, unterhalb derer kein Antrag nötig ist. Frag genau danach und nimm einen einfachen Lageplan mit Standort und Abstand zur Grundstücksgrenze mit. Verfahrensfrei bedeutet dabei nur, dass vorher niemand prüft. Der Bebauungsplan gilt trotzdem, und im Außenbereich wird aus einem verfahrensfreien Bau schnell ein unzulässiger. Die eigentliche Gefahr ist die Glut. Der Ofen bleibt Stunden heiß, Funken fliegen weit, und bei Trockenheit gilt vielerorts ein Feuerverbot. Halte Wasser und Löschsand bereit und prüfe vorher den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes.

Das brauchst du

30 Schamotteplatten 25 x 12 x 5 cm für rund 0,8 m² Ofensohle einschließlich Arbeitsrand, ohne Mörtel gelegt
0,10 m³ Baulehm aus der eigenen Grube oder vom Töpferbedarf, die Kuppelschale braucht 0,028 m³ und die Dämmschicht 0,045 m³, der Rest ist Reserve für Schlämmprobe und Rissreparatur
0,20 m³ scharfer Sand 0/2 zum Magern und für die Kuppelform, allein die Sandform verbraucht davon rund 0,10 m³
2 Ballen Stroh, auf 10 cm gehäckselt für die Dämmschicht
25 Sack Beton C25/30 à 25 kg und 1 Baustahlmatte Q188 fürs Fundament
144 Kalksandsteine 24 x 11,5 x 11,3 cm für den Sockel, 4,74 m Umfang mal 0,95 m Höhe sind 4,5 m² bei 32 Steinen je m²
80 l Blähton 8/16 als Dämmung unter der Sohle
1 Ofentür aus 5 mm Stahl, 40 x 25 cm mit Rahmen und Griff
2 Sack Kalkputz à 25 kg als Wetterschutz außen

Werkzeug

Maurerkelle, Wasserwaage, Schubkarre, Spaten, Winkelschleifer mit Steinscheibe, Maurerschnur, Einmachglas für die Schlämmprobe

Schritt für Schritt

Lehm prüfen. Zwei Handvoll Lehm ins Einmachglas, Wasser dazu, schütteln, 24 Stunden stehen lassen. Setzt sich oben eine Tonschicht von 15 bis 25 Prozent ab, taugt der Lehm.
Fundament gießen. 130 x 130 cm abstecken, 40 cm ausheben, 25 cm Schotter 0/32 verdichten, darüber 12 cm Beton mit Matte. Drei Tage abbinden.
Sockel mauern. Auf 95 cm hochmauern, das ist bequeme Arbeitshöhe. Innen mit Schotter füllen, Deckplatte aus 8 cm Beton gießen.
Sohle legen. 10 cm Blähton mit dünnem Lehmschlamm binden, 2 cm feinen Sand darauf, dann die Schamotteplatten dicht an dicht legen und in beide Richtungen auswaagen. Die Sohle misst mit Arbeitsrand rund 0,8 m², dafür reichen 30 Platten. Mit 5 cm Dicke bringt sie rund 80 kg Speichermasse und hält drei Chargen Brot durch, mit 3 cm nicht.
Sandform aufschütten. Kuppel aus feuchtem Sand formen, 65 cm Durchmesser, 40 cm Höhe, fest klopfen bis sie trägt, dann mit nassem Zeitungspapier abdecken.
Erste Lehmschicht. Lehm und Sand 1 zu 2 mit den Füßen mischen. Faustgroße Batzen von unten nach oben aufsetzen, Schichtdicke 10 cm rundum gleich.
Türöffnung schneiden. Sie wird 63 Prozent der Innenhöhe hoch, also 25 cm, und 35 cm breit. Nach zwei Tagen ausschneiden, Sand herausholen.
Dämmen, putzen, überdachen. Lehm und Häckselstroh 1 zu 1 mischen, 8 cm auftragen, drei Wochen trocknen, Risse schließen, dann 1,5 cm Kalkputz. Darüber ein Satteldach auf vier Pfosten, 60 cm Überstand.
Langsam einfeuern. Erstes Feuer handtellergroß, eine Stunde. Über sieben Tage täglich steigern. Später heizt ihr zwei Stunden mit 12 kg Holz und backt bei 250 Grad.

Zeit und Kosten

Zwei bis drei Personen, zwei volle Tage für Fundament, Sockel und Kuppel, dazu drei Wochen Trockenzeit. Material 200 bis 600 Euro. Teuer sind Beton, Schamotte und Dach, den Lehm holt ihr meist vom eigenen Grundstück.

Die drei häufigsten Fehler

Zu fetter Lehm. Reiner Ton schwindet beim Trocknen und reißt quer durch die Kuppel. Vor dem Magern die Schlämmprobe machen.
Zu schnelles Einfeuern. Ein großes Feuer im feuchten Lehm treibt Dampf nach außen und sprengt den Putz ab. Sieben Tage kleine Feuer sind das Minimum.
Türöffnung zu hoch. Über 65 Prozent der Innenhöhe zieht der Ofen nicht mehr sauber, der Rauch steht im Gesicht.

Before you start

Ring the Bauamt (the local building authority) of your municipality first. A free standing bread oven does not count as a building there but as a Feuerstätte, a fire installation, and for fire installations every Landesbauordnung (the building code of your federal state) names an output limit below which no application is needed. Ask for exactly that figure and take a simple site plan with the position and the distance to the boundary. Verfahrensfrei, exempt from procedure, only means that nobody checks beforehand. The Bebauungsplan (the local development plan) still applies, and in the Außenbereich (the open countryside outside the built-up area) an exempt structure quickly turns into an unlawful one. The real danger is the embers. The oven stays hot for hours, sparks travel a long way, and in dry spells many places ban open fires. Keep water and dry sand ready and check the Waldbrandgefahrenindex (the forest fire risk index) of the Deutscher Wetterdienst (the national weather service) beforehand.

What you need

30 Schamotte firebricks 25 x 12 x 5 cm for roughly 0.8 m² of oven floor including the working edge, laid dry without mortar
0.10 m³ Baulehm (raw building clay) from your own pit or from a pottery supplier, the dome shell takes 0.028 m³ and the insulating layer 0.045 m³, the rest is reserve for the settling test and for filling cracks
0.20 m³ sharp sand 0/2 for leaning the clay and for the dome form, the sand form alone swallows around 0.10 m³ of it
2 bales of straw, chopped to 10 cm for the insulating layer
25 bags of concrete C25/30 at 25 kg and 1 reinforcing mesh Q188 for the foundation
144 Kalksandstein blocks 24 x 11.5 x 11.3 cm (calcium silicate blocks) for the base, 4.74 m of circumference times 0.95 m of height is 4.5 m², and one square metre takes 32 blocks
80 l Blähton 8/16 (expanded clay pellets) as insulation under the oven floor
1 oven door in 5 mm steel, 40 x 25 cm with a frame and a handle
2 bags of lime render at 25 kg as weather protection on the outside

Tools

Bricklaying trowel, spirit level, wheelbarrow, spade, angle grinder with a stone disc, bricklayer's line, preserving jar for the settling test

Step by step

Test the clay. Two handfuls of clay into the preserving jar, water on top, shake it, let it stand for 24 hours. If a clay layer of 15 to 25 per cent settles out at the top, the material will do.
Pour the foundation. Peg out 130 x 130 cm, dig out 40 cm, compact 25 cm of crushed stone 0/32, then 12 cm of concrete with the mesh in it. Three days to set.
Lay the base. Build up to 95 cm, that is a comfortable working height. Fill the inside with crushed stone and pour a top slab of 8 cm concrete.
Lay the oven floor. Bind 10 cm of Blähton with a thin clay slurry, 2 cm of fine sand on top, then set the firebricks tight against each other and level them in both directions. With the working edge the floor measures around 0.8 m², and 30 bricks cover that. At 5 cm thick it holds about 80 kg of storage mass and carries three batches of bread, at 3 cm it does not.
Heap up the sand form. Shape a dome of damp sand, 65 cm across and 40 cm high, beat it firm until it holds itself, then cover it with wet newspaper.
First clay layer. Mix clay and sand 1 to 2 with your feet. Set fist sized lumps on from the bottom upwards, the layer 10 cm thick all round.
Cut the door opening. It ends up at 63 per cent of the inner height, so 25 cm, and 35 cm wide. Cut it out after two days and pull the sand out.
Insulate, render, roof over. Mix clay and chopped straw 1 to 1, lay on 8 cm, dry for three weeks, close the cracks, then 1.5 cm of lime render. Over the top a pitched roof on four posts with a 60 cm overhang.
Fire it slowly. The first fire the size of your palm, one hour. Build it up a little every day over seven days. Later you heat for two hours with 12 kg of wood and bake at 250 degrees.

Time and cost

Two to three people, two full days for foundation, base and dome, plus three weeks of drying. Materials 200 to 600 euros. Concrete, firebrick and roof are the expensive part, the clay usually comes off your own ground.

The three most common mistakes

Clay too fat. Pure clay shrinks as it dries and tears right across the dome. Do the settling test before you lean it with sand.
Firing it too fast. A big fire in damp clay drives steam outwards and blows the render off. Seven days of small fires is the minimum.
Door opening too high. Above 65 per cent of the inner height the oven stops drawing cleanly and the smoke stands in your face.

Worauf es ankommtWhat matters hereZu schnelles Einfeuern reißt die Kuppel. Die ersten Feuer klein halten, über mindestens eine Woche steigern.Firing it too fast tears the dome. Keep the first fires small and build them up over at least a week.

Ein WochenendeOne weekendEtwas ÜbungSome practice helps

RaketenofenRocket stove

2 Personen, Betonplatte etwa 30 kg, schweres Heben2 people, concrete slab about 30 kg, heavy lifting

Ein Ofen, der mit Zweigen und Astwerk kocht, was sonst ein halber Holzscheit braucht. Die isolierte Brennkammer bringt das Holz zur vollständigen Verbrennung, deshalb fast kein Rauch und sehr wenig Asche.A stove that cooks on twigs and brushwood what would otherwise take half a log. The insulated burn chamber brings the wood to complete combustion, which is why there is almost no smoke and very little ash.

So wird gebautHow it is built: L-förmige Brennkammer aus Schamotte, dick isoliert mit Perlit oder Vermiculit, darüber der Topfaufsatz mit definiertem Spalt.An L shaped burn chamber in Schamotte firebrick, thickly insulated with perlite or vermiculite, and above it the pot rest with a defined gap.
KostenCost: 80 bis 300 Euro80 to 300 euros
Erster SchrittFirst step: Die Zugverhältnisse verstehen, bevor ihr baut. Der senkrechte Kamin muss deutlich länger sein als der waagerechte Einschub.Understand how the draught works before you build. The vertical riser has to be clearly longer than the horizontal feed tunnel.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Raketenofen, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Rocket stove, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Wenn du auch nur überlegst, den Ofen in einen Innenraum zu stellen, ruf vorher deinen Bezirksschornsteinfeger an. Frag ihn, ob er ein selbst gebautes Fass ohne Nachweis über Bauart und Emissionen freigeben kann. Die Antwort ist nein, denn die Erste Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz verlangt für Einzelraumfeuerungsanlagen genau diesen Nachweis. Der Raketenofen gehört deshalb nach draußen oder unter ein Dach mit mindestens zwei offenen Seiten. Für Feuer im Freien gibt das Ordnungsamt Auskunft, viele Gemeinden haben eine eigene Satzung. Lebensgefährlich ist das Kohlenmonoxid. Es riecht nach nichts, auch wenn der Ofen sauber und rauchfrei brennt. Das Fass wird außen über 200 Grad heiß, Kinder halten Abstand.

Das brauchst du

24 Schamottsteine 22 x 11 x 3 cm für Brennkammer und Steigrohr
10 kg feuerfester Schamottmörtel für dünne Fugen von 3 mm
1 Blechfass 60 l, Durchmesser 40 cm als Außenmantel
60 l Perlit 0/6 oder Vermiculit als Dämmung im Ringspalt
1 Betonplatte 50 x 50 x 5 cm als Standfläche
4 m Winkelstahl 30 x 30 x 3 mm für Topfauflage und Rahmen
1 Gussrost 12 x 12 cm als Auflage für das Holz im Einschub
1 Blechstreifen 3 mm, 15 x 25 cm als Luftschieber
1 Ofenrohr 100 mm, 30 cm lang als Mantel um den Topf

Werkzeug

Winkelschleifer mit Steinscheibe und Trennscheibe, Maurerkelle, Wasserwaage, Mörtelkübel, Blechschere, Bohrmaschine, starke Blechschrauben, Feuerhandschuhe

Schritt für Schritt

Maße festlegen. Der Querschnitt bleibt überall 12 x 12 cm. Waagerechter Einschub 30 cm lang, senkrechtes Steigrohr 60 cm hoch, also doppelt so hoch wie der Einschub lang.
Platte legen. Betonplatte auf verdichteten Splitt setzen und auswaagen. Ein schiefer Ofen zieht schlechter und der Topf rutscht.
Brennkammer mauern. L-Form aus Schamotte aufmauern, Mörtel nur hauchdünn auftragen. Dicke Fugen platzen bei 900 Grad als Erstes ab.
Steigrohr hochziehen. Sechzig Zentimeter senkrecht mauern, an zwei Seiten mit der Wasserwaage prüfen. Innen keine Vorsprünge, jede Kante bremst den Zug.
Dämmen. Fass über das Steigrohr stülpen, Ringspalt 8 cm, Perlit einfüllen und nur leicht klopfen. Fest gestampfte Dämmung leitet Wärme, statt sie zu halten.
Topfauflage bauen. Winkelstahl so setzen, dass der Topfboden 4 cm über der Steigrohrkante steht. Das Ofenrohr als Mantel lässt 1,2 cm Spalt, dort streichen die heißen Gase entlang.
Luft führen. Rost in den Einschub, darunter 4 cm frei für Luft und Asche. Blechschieber davor, damit ihr die Luftmenge regeln könnt.
Trocknen und einbrennen. Fünf Tage stehen lassen, dann drei kleine Feuer an drei Tagen. Erst danach voll heizen.
Kochprobe. Fünf Liter Wasser kochen in 12 bis 15 Minuten, dafür reichen 1,5 kg fingerdicke Äste. Raucht der Einschub, ist das Steigrohr zu kurz oder die Luft zu knapp.

Zeit und Kosten

Zwei Personen, ein Wochenende für den Bau, dazu fünf Tage Trockenzeit. Material 80 bis 300 Euro, je nachdem ob ihr Schamotte neu kauft oder aus einem abgerissenen Ofen holt.

Die drei häufigsten Fehler

Springender Querschnitt. Wird der Kanal irgendwo enger oder weiter, bricht der Zug zusammen und der Ofen raucht. Überall 12 x 12 cm halten, auch in den Ecken.
Steigrohr zu kurz. Unter der doppelten Einschublänge entsteht kein Sog. Bau das Steigrohr gleich 60 cm hoch, nicht 40.
Nasse Dämmung. Perlit saugt Regen wie ein Schwamm. Deckel aufs Fass, Ofen überdacht stellen, sonst kühlt die Brennkammer aus und die Verbrennung wird schmutzig.

Before you start

If you are even thinking of putting the stove in a room indoors, ring your Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) first. Ask him whether he can pass a home built drum with no documentation of its type and its emissions. The answer is no, because the Erste Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (the first ordinance under the federal clean air act) demands exactly that documentation for single room heating appliances. So the rocket stove belongs outdoors, or under a roof with at least two open sides. For fires in the open the Ordnungsamt (the local public order office) will tell you what applies, and many municipalities have a bylaw of their own. The deadly part is the carbon monoxide. It smells of nothing, even when the stove burns clean and free of smoke. The drum gets hotter than 200 degrees on the outside, so children keep their distance.

What you need

24 Schamotte firebricks 22 x 11 x 3 cm for the burn chamber and the riser
10 kg refractory Schamotte mortar for thin joints of 3 mm
1 steel drum 60 l, 40 cm across as the outer shell
60 l perlite 0/6 or vermiculite as insulation in the ring gap
1 concrete slab 50 x 50 x 5 cm to stand it on
4 m angle steel 30 x 30 x 3 mm for the pot rest and the frame
1 cast iron grate 12 x 12 cm to carry the wood in the feed tunnel
1 steel strip 3 mm, 15 x 25 cm as an air slide
1 flue pipe 100 mm, 30 cm long as a skirt around the pot

Tools

Angle grinder with a stone disc and a cutting disc, bricklaying trowel, spirit level, mortar tub, tin snips, drill, heavy sheet metal screws, fire gloves

Step by step

Fix the dimensions. The cross section stays 12 x 12 cm everywhere. Horizontal feed tunnel 30 cm long, vertical riser 60 cm high, so twice as high as the tunnel is long.
Lay the slab. Set the concrete slab on compacted grit and level it. A stove out of true draws worse and the pot slides.
Build the burn chamber. Lay the L shape in firebrick and spread the mortar paper thin. Thick joints are the first thing to blow off at 900 degrees.
Raise the riser. Sixty centimetres straight up, checked with the spirit level on two sides. No ledges on the inside, every edge slows the draught.
Insulate. Drop the drum over the riser, ring gap 8 cm, pour the perlite in and tap it only lightly. Insulation rammed tight conducts heat instead of holding it.
Build the pot rest. Set the angle steel so the bottom of the pot sits 4 cm above the top edge of the riser. The flue pipe as a skirt leaves a gap of 1.2 cm, and the hot gases sweep along it.
Guide the air. Grate into the feed tunnel, 4 cm clear underneath for air and ash. Sheet steel slide in front of it, so you can regulate the amount of air.
Dry it and burn it in. Let it stand for five days, then three small fires on three days. Only after that heat it fully.
Cooking test. Five litres of water boil in 12 to 15 minutes, and 1.5 kg of finger thick branches is enough for that. If the feed tunnel smokes, the riser is too short or the air too tight.

Time and cost

Two people, one weekend for the build, plus five days of drying. Materials 80 to 300 euros, depending on whether you buy the firebrick new or take it out of a stove that has been ripped out.

The three most common mistakes

Cross section that jumps. If the channel narrows or widens anywhere, the draught collapses and the stove smokes. Hold 12 x 12 cm everywhere, in the corners too.
Riser too short. Below twice the length of the feed tunnel no suction builds up. Build the riser 60 cm high from the start, not 40.
Wet insulation. Perlite soaks up rain like a sponge. Lid on the drum, stove under a roof, otherwise the burn chamber cools down and the combustion turns dirty.

Worauf es ankommtWhat matters hereNur draußen oder in wirklich gut belüftetem Raum betreiben. Auch rauchfreie Verbrennung erzeugt Kohlenmonoxid.Run it outdoors only, or in a room that is genuinely well ventilated. Even smoke free combustion produces carbon monoxide.

Ein WochenendeOne weekendEtwas ÜbungSome practice helps

Feuerplatz und SitzkreisFire pit and seating circle

4 Personen, Bruchsteine bis 40 cm, Hocker über 100 kg nur rollen, schweres Heben4 people, quarry stones up to 40 cm, stools over 100 kg only rolled, heavy lifting

Das älteste Versammlungswerkzeug der Menschheit. Kein Raum, kein Bildschirm und keine Tagesordnung bringt Menschen so verlässlich ins ehrliche Gespräch wie ein Kreis um ein Feuer.The oldest tool for gathering that people have. No room, no screen and no agenda brings people into honest conversation as reliably as a circle round a fire.

So wird gebautHow it is built: Feuerstelle vertieft, ringsum Steinkranz, Sitzkreis aus Rundholzabschnitten oder einer Trockenmauer. Windschutz auf der Wetterseite, Wasser oder Sand griffbereit.Fire site sunk into the ground, a ring of stone round it, a seating circle of log rounds or a dry stone wall. Wind break on the weather side, water or sand within reach.
KostenCost: 0 bis 400 Euro0 to 400 euros
Erster SchrittFirst step: Abstand zu Gebäuden und Bäumen prüfen und die örtliche Brandschutzsatzung lesen. Die Regeln sind kommunal verschieden.Check the distance to buildings and trees and read the local fire safety bylaw. The rules differ from one municipality to the next.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Feuerplatz und Sitzkreis, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Fire pit and seating circle, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Ruf beim Ordnungsamt deiner Gemeinde an, bevor der erste Stein liegt. Frag, ob ein kleines Lagerfeuer aus naturbelassenem Holz auf eigenem Grund ohne Anzeige erlaubt ist und was für ein Osterfeuer oder ein Sonnwendfeuer gilt, denn solche Brauchtumsfeuer sind fast überall anzeigepflichtig. Eine bundesweite Größengrenze für Lagerfeuer gibt es nicht, das regelt jede Gemeinde in ihrer Satzung. Frag im selben Gespräch nach dem Abstand zum Wald, die Landeswaldgesetze verlangen meist 100 Meter. Wirklich gefährlich wird es beim Verlassen des Platzes, denn Glut hält sich unter Asche bis zum nächsten Tag. Eine Person bleibt wach, bis das letzte Nest abgelöscht ist.

Das brauchst du

1,5 t Bruchsteine 20 bis 40 cm aus Granit oder Basalt für den Feuerkranz
2,5 t Schotter 0/32 für den verdichteten Unterbau
0,5 t Brechsand 0/5 als Ausgleichsschicht
0,4 t Kies 8/16 für die Feuergrube
8 Rundholzabschnitte Eiche, Ø 40 cm, 85 cm lang als Sitzhocker
1 Sandkiste mit 100 l Löschsand und eine Schaufel daneben
1 Gartenschlauch 25 m mit erreichbarem Wasseranschluss
8 lfm Staketenzaun 160 cm als Windschutz auf der Wetterseite

Werkzeug

Spaten, Kreuzhacke, Schubkarre, Rüttelplatte aus dem Verleih, Wasserwaage, Maurerschnur mit Pflock, Vorschlaghammer, Motorsäge, Arbeitshandschuhe

Schritt für Schritt

Standort wählen. Mindestens 10 m zu Gebäuden, Baumkronen und Holzstapeln, 100 m zum Waldrand. Nicht in die Hauptwindrichtung zur nächsten Wohnbebauung setzen.
Kreis abstecken. Pflock in die Mitte, Schnur auf 50 cm für die Feuergrube, auf 250 cm für den Sitzkreis. Beide Kreise mit Sand markieren.
Grube ausheben. 100 cm Durchmesser, 40 cm tief. Den Aushub zur Seite legen, ihr braucht ihn hinter dem Windschutz.
Drainage einbauen. 25 cm Schotter einfüllen, in zwei Lagen mit der Rüttelplatte verdichten, darüber 10 cm Kies 8/16. So steht nach Regen kein Wasser in der Asche.
Steinkranz setzen. Zwei Lagen Bruchstein rundum, Gesamthöhe 40 cm, die größten Steine nach unten. Trocken versetzen, kein Mörtel und kein Beton.
Fläche befestigen. Ringsum 30 cm abschieben, 20 cm Schotter verdichten, 5 cm Brechsand abziehen, darauf Kies oder gesägte Natursteinplatten.
Sitzhocker setzen. Rundhölzer 40 cm tief eingraben, 45 cm bleiben über dem Boden. Die Fußenden vorher zwei Tage in Leinöl stellen, das verdoppelt die Standzeit.
Windschutz stellen. Auf der Wetterseite ein Bogen von 4 m Länge und 1,60 m Höhe. Der Kreis bleibt zu zwei Dritteln offen, sonst staut sich der Rauch.
Löschmittel bereitstellen. Sandkiste, Schaufel, zwei volle Eimer und der Schlauch bleiben dauerhaft am Platz, nicht im Schuppen.

Zeit und Kosten

Vier Personen, zwei Tage. Aushub und Verdichten füllen den ersten Tag, am zweiten kommen Steine, Hocker und Windschutz. Material 0 bis 400 Euro. Wer Feldsteine vom eigenen Acker und Rundholz aus dem eigenen Bestand nimmt, zahlt nur die Rüttelplatte mit rund 45 Euro Tagesmiete.

Die drei häufigsten Fehler

Feuer unter Bäumen. Hitze trocknet die Krone aus, Funken fliegen bis 15 m hoch. Freie Fläche wählen, auch wenn der Schatten im Sommer verlockend ist.
Unverdichteter Unterbau. Ohne Rüttelplatte sacken Hocker und Steinkranz im ersten Winter schief. Immer in zwei Lagen von je 12 cm verdichten.
Falsche Steine. Runde Kiesel aus dem Bach und Betonreste enthalten Wasser und platzen bei Hitze ab. Nimm trocken gelagerten Bruchstein mit rauen Flächen.

Before you start

Ring the Ordnungsamt (the local public order office) of your municipality before the first stone goes down. Ask whether a small camp fire of untreated wood on your own land is allowed without notification, and what applies to an Osterfeuer or a Sonnwendfeuer, an Easter or midsummer bonfire, because those customary fires have to be notified almost everywhere. There is no nationwide size limit for camp fires, every municipality sets that in its own bylaw. In the same call ask about the distance to woodland, the Landeswaldgesetze (the forest laws of the federal states) usually require 100 metres. The genuinely dangerous moment is leaving the place, because embers hold under the ash until the next day. One person stays awake until the last hot pocket is out.

What you need

1.5 t quarry stone 20 to 40 cm in granite or basalt for the fire ring
2.5 t crushed stone 0/32 for the compacted sub base
0.5 t crushed sand 0/5 as a levelling layer
0.4 t gravel 8/16 for the fire pit
8 oak log rounds, Ø 40 cm, 85 cm long as seating stools
1 sand box with 100 l of dry sand and a shovel beside it
1 garden hose 25 m with a water point you can reach
8 linear metres of Staketenzaun 160 cm (a fence of vertical split palings) as a wind break on the weather side

Tools

Spade, pickaxe, wheelbarrow, hired plate compactor, spirit level, bricklayer's line with a peg, sledgehammer, chainsaw, work gloves

Step by step

Choose the spot. At least 10 m to buildings, tree crowns and wood stacks, 100 m to the forest edge. Do not put it where the prevailing wind carries the smoke to the nearest houses.
Peg out the circle. Peg in the middle, line at 50 cm for the fire pit, at 250 cm for the seating circle. Mark both circles with sand.
Dig the pit. 100 cm across, 40 cm deep. Put the spoil to one side, you will want it behind the wind break.
Build in drainage. Fill in 25 cm of crushed stone, compact it in two layers with the plate compactor, then 10 cm of gravel 8/16 on top. That way no water stands in the ash after rain.
Set the ring of stone. Two courses of quarry stone all round, 40 cm high in total, the biggest stones at the bottom. Laid dry, no mortar and no concrete.
Make up the surface. Take off 30 cm all round, compact 20 cm of crushed stone, screed off 5 cm of crushed sand, then gravel or sawn stone slabs on top.
Set the stools. Bury the log rounds 40 cm deep, 45 cm stays above ground. Stand the foot ends in linseed oil for two days first, that doubles how long they last.
Put up the wind break. On the weather side an arc 4 m long and 1.60 m high. Two thirds of the circle stays open, otherwise the smoke banks up.
Keep the means to put it out. Sand box, shovel, two full buckets and the hose stay at the fire site permanently, not in the shed.

Time and cost

Four people, two days. Digging and compacting fill the first day, on the second the stones, stools and wind break go in. Materials 0 to 400 euros. If you take field stone off your own land and logs from your own trees, all you pay is the plate compactor at around 45 euros a day.

The three most common mistakes

Fire under trees. The heat dries the crown out and sparks fly up to 15 m high. Pick an open spot, however tempting the shade is in summer.
Sub base not compacted. Without a plate compactor the stools and the ring of stone settle out of true in the first winter. Always compact in two layers of 12 cm each.
Wrong stone. Round pebbles from the stream and lumps of old concrete hold water and burst off in the heat. Take dry stored quarry stone with rough faces.

Worauf es ankommtWhat matters hereBei längerer Trockenheit gilt in vielen Landkreisen ein Feuerverbot. Ein Blick auf den Waldbrandgefahrenindex vor jedem Feuer gehört dazu.In a long dry spell many districts ban fires altogether. A look at the Waldbrandgefahrenindex (the forest fire risk index) before every fire is part of the job.

Wochen bis MonateWeeks to monthsMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

Solarstrom für entlegene EckenSolar power for remote corners

2 Personen, Module und Batterie je etwa 25 kg, schweres Heben2 people, modules and battery about 25 kg each, heavy lifting

Werkstatt, Gewächshaus, Bauwagen und Gartenpumpe brauchen selten viel Strom, aber fast immer an Orten ohne Leitung. Eine kleine Inselanlage löst das ohne Graben und ohne Netzanschluss.Workshop, greenhouse, site caravan and garden pump rarely need much power, but they almost always sit where no cable runs. A small island system solves that without digging a trench and without a grid connection.

So wird gebautHow it is built: Modul, Laderegler, Batterie, Wechselrichter. Verbrauch ehrlich rechnen und die Batterie darauf auslegen, nicht umgekehrt.Module, charge controller, battery, inverter. Work your consumption out honestly and size the battery to it, not the other way round.
KostenCost: 400 bis 3.000 Euro je nach Größe400 to 3,000 euros depending on size
Erster SchrittFirst step: Eine Woche lang aufschreiben, was tatsächlich Strom braucht und wie lange. Die meisten Anlagen werden zu groß geplant.Write down for a week what actually draws power and for how long. Most systems are planned too big.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Solarstrom für entlegene Ecken, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Solar power for remote corners, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Die Stelle, die du brauchst, ist ein eingetragener Elektrofachbetrieb. Frag ihn, wo bei eurem Aufbau die Grenze zwischen Inselanlage und Hausnetz verläuft, denn alles am Hausnetz mit 230 Volt gehört in seine Hand. Eine reine Inselanlage ohne jede Netzverbindung darfst du selbst bauen, sie muss auch nicht ins Marktstammdatenregister. Willst du ins Hausnetz, nimm ein Steckersolargerät mit höchstens 800 Voltampere Wechselrichterleistung und höchstens 2.000 Watt peak Modulleistung und melde es im Marktstammdatenregister an. Tödlich ist die Einspeisung über einen selbst gebauten Stecker, weil die Kontakte dann offen unter Spannung stehen. Die Batterie ist eine Brandlast und gehört in einen eigenen Blechschrank. Was ihr als Laien selbst machen dürft, ist die reine Gleichstromseite mit 12 oder 24 Volt. Die Grenze für Berührungssicherheit liegt bei 60 Volt Gleichspannung, nicht bei den 120 Volt, die manchmal als Kleinspannung genannt werden.

Das brauchst du

2 PV-Module à 410 Wp, 172 x 113 cm in Reihe geschaltet
1 MPPT-Laderegler 30 A für 12/24 V mit Eingang bis 100 V
1 LiFePO4-Batterie 24 V, 100 Ah also 2,4 kWh Speicher
1 Sinus-Wechselrichter 1.000 W, 24 V auf 230 V nur zusammen mit einer festgelegten Schutzmaßnahme, den 230-Volt-Teil baut eine Elektrofachkraft
1 Kleinverteiler mit RCD 30 mA und Leitungsschutzschaltern dazu die Klemme für die N-PE-Verbindung des Inselnetzes
20 m Solarkabel 6 mm² mit acht MC4-Steckern
2 m Batteriekabel 25 mm² plus Lasttrennschalter und Sicherung 80 A träge als NH- oder MRBF-Sicherung, höchstens 30 cm vom Batteriepol entfernt
1 Sicherung in der Leitung Batterie zu Laderegler, 1 Sicherung auf der PV-Seite Größe nach Herstellerangabe, eine einzige Sicherung für die ganze Anlage reicht nicht
4 Alu-Montageschienen 2,10 m mit Mittelklemmen und Endklemmen
1 Tiefenerder mindestens 2,5 m, besser gestückelt auf 4,5 m, 10 m Erdungskabel 6 mm² Ausbreitungswiderstand messen und aufschreiben, grüngelb bleibt nach DIN VDE 0100-510 dem Schutzleiter vorbehalten, eine reine Funktionserdung wird schwarz ausgeführt
4 Kanthölzer KVH 12 x 12 cm, 250 cm fürs freistehende Gestell, dazu Diagonalen in der Modulebene und quer dazu, 8 x 8 cm liegen bei Windzone 2 mit 14,7 N/mm² am Anschlag
4 H-Pfostenträger und 4 Punktfundamente 80 cm tief das Holz beginnt 15 cm über der Erde, nie im Beton
1 Blechschrank 60 x 60 x 40 cm mit Lüftungsöffnungen oben und unten für Batterie und Regler, Trennschalter außen, bei Bleibatterien Lüftungsquerschnitt nach EN 62485-3 rechnen

Werkzeug

MC4-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Multimeter, Zangenamperemeter, Akkuschrauber, Erdbohrer 20 cm, Energiekostenmessgerät

Schritt für Schritt

Verbrauch messen. Eine Woche lang jeden Verbraucher erfassen. Werkstatt zum Beispiel: vier LED-Lampen mit 20 W über 4 Stunden ergeben 80 Wh, Tauchpumpe 400 W für 30 Minuten sind 200 Wh, Laptop 60 Wh. Summe 340 Wh am Tag.
Batterie auslegen. Drei Tage ohne Sonne einplanen, bei Lithium 80 Prozent Entladetiefe: 340 mal 3 geteilt durch 0,8 sind 1.275 Wh. Die 2,4-kWh-Batterie reicht.
Module auslegen. Im Dezember liefert ein Kilowatt Modulleistung nur 0,5 bis 0,8 kWh am Tag. 820 Wp bringen rund 500 Wh, im Juni das Sechsfache.
Gestell bauen. Punktfundamente 80 cm tief setzen, darauf H-Pfostenträger, das Holz beginnt 15 cm über der Erde. Kein Pfosten wird einbetoniert, im Beton steht der Fuß dauerhaft nass und ist nach fünf Jahren durch, das steht in der Unterstandsanleitung als Fehler Nummer eins. Pfosten 12 x 12 cm, dazu Diagonalen in der Modulebene und quer dazu. Ausrichtung Süd, Neigung 60 Grad. Der steile Winkel bringt im Winter mehr und lässt Schnee abrutschen, er fängt aber auch den Wind: 3,9 m² Modulfläche ziehen in Windzone 2 rund 3,3 kN seitlich, und die muss die Verankerung aufnehmen, sonst liegt die Anlage im Februar auf der Wiese.
Module montieren und erden. Schienen quer, Klemmen mit 15 Nm anziehen, Rahmen und Gestell mit 6 mm² auf den Tiefenerder legen. Steht ein Haus in der Nähe, setzt ihr keinen zweiten unverbundenen Erder, sondern nutzt den vorhandenen Fundamenterder über die Haupterdungsschiene mit, sonst habt ihr zwei Erder auf unterschiedlichem Potenzial. Leerlaufspannung messen: Zwei Module in Reihe ergeben bei 25 Grad etwa 74 V, ausgelegt wird aber immer mit der kalten Spannung, und die liegt bei minus 15 Grad bei rund 84 V. Die 100 V des Reglers sind ein absoluter Grenzwert und kein Betriebswert. Ein drittes Modul in Reihe wären 126 V, und der Regler ist tot.
Batterieplatz einrichten. Blechschrank frostfrei und trocken aufstellen, Betriebstemperatur 5 bis 30 Grad. Lithium darf unter 0 Grad nicht geladen werden, also stellt im Laderegler wirklich das LiFePO4-Profil und die Ladesperre unter 0 Grad ein, sonst bleibt der Satz ein Wunsch. Wer trotzdem Blei nimmt, braucht einen Schrank mit Lüftungsöffnungen oben und unten und einen nach EN 62485-3 gerechneten Lüftungsquerschnitt, denn Blei gast beim Laden Wasserstoff aus und der zündet ab 4 Volumenprozent. Keine Funkenquelle im Schrank, Trennschalter außen.
In der richtigen Reihenfolge anschließen. Zuerst Batterie an den Laderegler, dann die Module, zuletzt die Verbraucher. Andersherum stirbt der Regler sofort. Der 230-Volt-Teil kommt zuletzt und nicht von euch: Ein stationäres Inselnetz mit Steckdose ist eine elektrische Anlage nach DIN VDE 0100, egal ob der Strom aus dem Netz oder aus der Batterie kommt. Die Elektrofachkraft baut daraus entweder ein TN-S-Netz, verbindet also den Neutralleiter des Wechselrichters im Verteiler einmalig mit dem Schutzleiter, schließt den Erder an, setzt RCD 30 mA und Leitungsschutzschalter und prüft und protokolliert nach DIN VDE 0100-600, oder ein echtes IT-System mit Isolationsüberwachungsgerät. Ohne eine dieser beiden Lösungen bleibt beim ersten Körperschluss an der Tauchpumpe alles still, und der zweite Fehler bringt jemanden um.
Eine Woche protokollieren. Ladestrom, Batteriespannung und Entnahme täglich notieren. Fällt die Spannung nachts unter 24,0 V, ist der Verbrauch zu hoch.

Zeit und Kosten

Zwei Personen, zwei bis drei Tage. Material 400 bis 3.000 Euro. Eine kleine Anlage mit einem 410-Wp-Modul und 12 V liegt bei rund 450 Euro, die oben beschriebene mit Lithium bei etwa 1.900 Euro. Nehmt LiFePO4 und nicht Blei: Blei gehört nur in einen belüfteten Schrank mit gerechnetem Lüftungsquerschnitt nach EN 62485-3, im geschlossenen Blechschrank sammelt sich Wasserstoff.

Die drei häufigsten Fehler

Kabel und Sicherung passen nicht zum Verbraucher. Bei 12 V fließen große Ströme, 20 m mit 2,5 mm² verlieren über 10 Prozent. Rechne den Querschnitt so, dass der Spannungsabfall unter 3 Prozent bleibt. Und leg die Sicherung auf den echten Strom aus: Ein 1.000-W-Wechselrichter zieht bei 24 V rund 47 A, bei leerer Batterie 56 A, beim Anlauf einer Pumpe kurz das Doppelte. Eine 40er fällt sofort, und wer dann eine 100er einsetzt, ohne das Kabel zu ändern, baut sich einen Kabelbrand.
Batterie tiefentladen. Blei stirbt nach wenigen vollständigen Entladungen. Laderegler auf Abschaltung bei 50 Prozent stellen oder gleich Lithium nehmen.
Anlage zu groß geplant. Miss eine Woche, bevor du bestellst, sonst kaufst du zu groß.

Before you start

The place you need is a registered Elektrofachbetrieb (a registered electrical contractor). Ask him where the line runs in your setup between the island system and the house wiring, because everything on the house wiring at 230 volts belongs in his hands. A pure island system with no grid connection at all you may build yourself, and it does not have to go into the Marktstammdatenregister (the national register of energy installations). If you want to feed the house wiring, take a Steckersolargerät (a plug-in solar unit) with no more than 800 volt amperes of inverter output and no more than 2,000 watts peak of module output, and register it in the Marktstammdatenregister. What kills people is feeding in through a home made plug, because the contacts then sit open and live. The battery is a fire load and belongs in a steel cabinet of its own. What you may do yourselves as laymen is the pure direct current side at 12 or 24 volts. The limit for touch safety is 60 volts direct current, not the 120 volts sometimes quoted as extra low voltage.

What you need

2 PV modules at 410 Wp, 172 x 113 cm wired in series
1 MPPT charge controller 30 A for 12/24 V with an input up to 100 V
1 LiFePO4 battery 24 V, 100 Ah so 2.4 kWh of storage
1 pure sine wave inverter 1,000 W, 24 V to 230 V only together with a defined protective measure, the 230 volt part is built by a qualified electrician
1 small distribution board with a 30 mA RCD and miniature circuit breakers plus the terminal for the neutral to earth bond of the island network
20 m solar cable 6 mm² with eight MC4 connectors
2 m battery cable 25 mm² plus a load break switch and an 80 A slow blow fuse as an NH or MRBF type, no more than 30 cm from the battery terminal
1 fuse in the line from battery to charge controller, 1 fuse on the PV side sized to the manufacturer's figures, one single fuse for the whole system is not enough
4 aluminium mounting rails 2.10 m with mid clamps and end clamps
1 earth rod of at least 2.5 m, better built up to 4.5 m, 10 m earthing cable 6 mm² measure the earth resistance and write it down, green and yellow stays reserved for the protective conductor under DIN VDE 0100-510, a purely functional earth is run in black
4 posts KVH 12 x 12 cm, 250 cm (kiln dried graded structural timber) for the free standing frame, plus diagonals in the plane of the modules and across it, 8 x 8 cm is right at its limit in wind zone 2 at 14.7 N/mm²
4 H-shaped post anchors and 4 pad foundations 80 cm deep the timber starts 15 cm above the ground, never in the concrete
1 sheet steel cabinet 60 x 60 x 40 cm with vents at the top and the bottom for battery and controller, isolator on the outside, and with lead acid batteries work out the ventilation cross section to EN 62485-3

Tools

MC4 crimping tool, ferrule crimping pliers, multimeter, clamp meter, cordless driver, earth auger 20 cm, plug-in energy meter

Step by step

Measure the consumption. Record every load for a week. A workshop for example: four LED lamps at 20 W over 4 hours make 80 Wh, a submersible pump at 400 W for 30 minutes is 200 Wh, laptop 60 Wh. Total 340 Wh a day.
Size the battery. Plan for three days without sun, and with lithium a depth of discharge of 80 per cent: 340 times 3 divided by 0.8 is 1,275 Wh. The 2.4 kWh battery covers that.
Size the modules. In December one kilowatt of module output gives only 0.5 to 0.8 kWh a day. So 820 Wp bring around 500 Wh, in June six times as much.
Build the frame. Set pad foundations 80 cm deep, H-shaped post anchors on top, the timber starts 15 cm above the ground. No post gets set in concrete, because in concrete the foot stands permanently wet and is finished after five years, which is mistake number one in the instructions for the round timber shelter. Posts 12 x 12 cm, plus diagonals in the plane of the modules and across it. Facing south, pitch 60 degrees. The steep angle gives more in winter and lets snow slide off, but it also catches the wind: 3.9 m² of module area pulls around 3.3 kN sideways in wind zone 2, and the anchoring has to take that, otherwise the array is lying on the grass in February.
Mount the modules and earth them. Rails across, clamps tightened to 15 Nm, frames and structure bonded to the earth rod with 6 mm². If there is a house nearby, do not drive a second unconnected rod but use the existing foundation earth through the main earthing terminal, otherwise you have two earths at different potentials. Measure the open circuit voltage: two modules in series give about 74 V at 25 degrees, but you size for the cold voltage, and at minus 15 degrees that is around 84 V. The 100 V of the controller is an absolute limit and not an operating value. A third module in series would be 126 V, and the controller is dead.
Set up the battery place. Stand the sheet steel cabinet somewhere dry and free of frost, operating temperature 5 to 30 degrees. Lithium must not be charged below 0 degrees, so set the LiFePO4 profile and the charging block below 0 degrees in the controller, otherwise that sentence stays a wish. Anyone who takes lead acid anyway needs a cabinet with vents at the top and the bottom and a ventilation cross section calculated to EN 62485-3, because lead gases off hydrogen while charging and hydrogen ignites from 4 per cent by volume. No source of sparks in the cabinet, isolator on the outside.
Connect in the right order. Battery to the charge controller first, then the modules, the loads last. The other way round the controller dies at once. The 230 volt part comes last, and not from you: a fixed island network with a socket is an electrical installation under DIN VDE 0100 (the German standard for low voltage installations), whether the power comes from the grid or from a battery. The qualified electrician turns it either into a TN-S system, bonding the neutral of the inverter to the protective conductor once in the board, connecting the earth, fitting a 30 mA RCD and circuit breakers and then testing and documenting to DIN VDE 0100-600, or into a genuine IT system with an insulation monitoring device. Without one of those two solutions the first earth fault on the submersible pump passes unnoticed, and the second fault kills someone.
Log it for a week. Note the charging current, the battery voltage and the draw every day. If the voltage drops below 24.0 V overnight, the consumption is too high.

Time and cost

Two people, two to three days. Materials 400 to 3,000 euros. A small system with one 410 Wp module and 12 V comes to around 450 euros, the one described above with lithium to about 1,900 euros. Take LiFePO4 and not lead acid: lead belongs only in a vented cabinet with a ventilation cross section calculated to EN 62485-3, and in a closed steel cabinet the hydrogen collects.

The three most common mistakes

Cable and fuse do not match the load. At 12 V the currents are large, 20 m in 2.5 mm² loses more than 10 per cent. Work the cross section out so the voltage drop stays under 3 per cent. And size the fuse for the real current: a 1,000 W inverter draws around 47 A at 24 V, 56 A with a flat battery, and briefly twice that when a pump starts. A 40 A fuse blows straight away, and fitting a 100 A one without changing the cable builds you a cable fire.
Battery run flat. Lead acid dies after a few full discharges. Set the charge controller to cut off at 50 per cent, or take lithium from the start.
System planned too big. Measure for a week before you order, otherwise you buy too much.

Worauf es ankommtWhat matters hereFür netzgekoppelte Anlagen gelten Anmeldepflichten beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister. Reine Inselanlagen sind davon frei.Grid connected systems have to be notified to the grid operator and entered in the Marktstammdatenregister (the national register of energy installations). Pure island systems are free of that.

Wochen bis MonateWeeks to monthsMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

Photovoltaik mit SpeicherPhotovoltaics with battery storage

4 Personen plus Elektrofachbetrieb, schweres Heben4 people plus a registered electrical contractor, heavy lifting

Die größte Dachfläche einer Gemeinschaft ist fast immer die Scheune. Eine Anlage darauf deckt tagsüber den Großteil des Verbrauchs, mit Speicher auch die Abende. Der Strom, den ihr selbst verbraucht, ist der wertvollste, weil ihr ihn nicht einkaufen müsst.The largest roof a community has is almost always the barn. An array on it covers most of the consumption during the day, and with a battery the evenings too. The power you use yourselves is the most valuable, because you do not have to buy it.

So wird gebautHow it is built: Faustzahl: ein Kilowatt Leistung braucht fünf bis sieben Quadratmeter Dach und liefert im Jahr rund 950 bis 1.050 Kilowattstunden. Den Speicher erst nach dem ersten vollen Jahr dimensionieren, wenn ihr euren echten Tagesverlauf kennt.Rule of thumb: one kilowatt of output needs five to seven square metres of roof and delivers around 950 to 1,050 kilowatt hours a year. Size the battery only after the first full year, once you know your real daily pattern.
KostenCost: etwa 1.000 bis 1.400 Euro pro Kilowatt, Speicher 600 bis 900 Euro pro Kilowattstundeabout 1,000 to 1,400 euros per kilowatt, battery 600 to 900 euros per kilowatt hour
Erster SchrittFirst step: Statik und Dachzustand prüfen lassen. Ein Dach, das in acht Jahren neu gedeckt werden muss, trägt keine Anlage für dreißig Jahre.Have the structure and the state of the roof checked. A roof that needs new tiles in eight years will not carry an array for thirty.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Photovoltaik mit Speicher, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Photovoltaics with battery storage, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Sucht euch früh einen eingetragenen Elektrofachbetrieb und fragt ihn, welche Arbeiten ihr selbst übernehmen dürft. Gerüst, Dachhaken, Module und die Gleichstromseite sind meist eure Sache, der Anschluss des Wechselrichters, jede Arbeit am Zählerschrank und die Anmeldung beim Netzbetreiber bleiben bei ihm. Wer daran selbst schraubt, verliert den Versicherungsschutz. Die Anlage tragt ihr innerhalb eines Monats ins Marktstammdatenregister ein. Für den kleinen Einstieg reicht ein Steckersolargerät mit höchstens 800 Voltampere Wechselrichterleistung und 2.000 Watt peak Modulleistung. Dass keine Baugenehmigung nötig ist, heißt nicht, dass alles erlaubt wäre. Bebauungsplan und Denkmalschutz gelten weiter, das klärt die Gemeinde. Auf dem Dach droht der Absturz, ab drei Metern gehört eine Sicherung dran.

Das brauchst du

24 PV-Module à 440 Wp, 176 x 113 cm ergeben 10,56 kWp auf 48 m² Dach
1 Hybrid-Wechselrichter 10 kW, dreiphasig mit Batterieanschluss
1 Batteriespeicher 10 kWh LiFePO4 als Wandmodul oder Turm
70 bis 80 Dachhaken für Ziegeldeckung mit je zwei Edelstahlschrauben A2 8 x 100 mm, immer in den Sparren und nie in die Dachlatte, mit 5 mm vorgebohrt, die genaue Zahl steht in der Belegungstabelle des Montagesystems für eure Schneelastzone
100 m Alu-Montageschiene 40 x 40 mm plus Mittelklemmen und Endklemmen
60 m Solarkabel 6 mm² und 20 MC4-Steckerpaare
1 DC-Freischalter, Überspannungsableiter nach Ableiterkonzept auf der Gleichstromseite Typ 2 am Wechselrichter und ein zweiter am Generatoranschlusskasten auf dem Dach, weil 60 m Solarkabel die 10-Meter-Regel reißen, auf der Wechselstromseite bei vorhandener Blitzschutzanlage Typ 1 plus Typ 2 oder ein Kombiableiter im Zählerschrank
15 m Leitung NYM-J 5 x 6 mm² vom Wechselrichter zum Zählerschrank
Erdung des Gestells nur nach Prüfung, dann 16 mm² Kupfer ohne äußere Blitzschutzanlage arbeitet die Gleichstromseite in Schutzklasse II und braucht keine Gestellerdung, mit Blitzschutzanlage und eingehaltenem Trennungsabstand darf das Gestell gerade nicht angebunden werden, ohne eingehaltenen Trennungsabstand muss der Anschluss blitzstromtragfähig mit mindestens 16 mm² und von einer Blitzschutzfachkraft ausgeführt werden

Werkzeug

Gerüst aus dem Verleih, Auffanggurt mit Anschlagpunkt, Akkuschrauber mit Drehmomentaufsatz, Winkelschleifer, MC4-Crimpzange, Multimeter

Schritt für Schritt

Dach beurteilen. Alter der Deckung, Zustand der Lattung, Sparrenabstand messen, üblich sind 70 bis 90 cm. Die Anlage bringt rund 15 kg je m² zusätzlich aufs Dach. Der Zimmerer macht die Befundaufnahme mit einer Bauteilöffnung an mindestens zwei Sparrenköpfen und im Traufbereich und sucht Hausbock, Anobien und morsche Hölzer. Den Standsicherheitsnachweis für den Zustand mit Anlage rechnet ein Tragwerksplaner, ein Zimmerer bestätigt so etwas nicht. Beides gehört in die Kostenrechnung, denn 70 bis 80 Haken bedeuten rund 150 Bohrungen in Sparren, deren Zustand sonst niemand geprüft hat.
Ertrag rechnen. Ein Kilowatt Leistung braucht mit heutigen Modulen 4,5 m² Dach, das zeigt die eigene Liste mit 24 Modulen auf 48 m². Der Ertrag hängt an der Ausrichtung: In Nordwestdeutschland liefert Süd bei 35 Grad Neigung rund 950 kWh je kWp im Jahr, eine Ost-West-Belegung rund 820. 10,5 kWp ergeben also 8.600 bis 10.000 kWh. Ohne Speicher nutzt ihr davon 15 bis 20 Prozent selbst, die oft genannten 30 Prozent gelten nur bei etwa 1 kWp je 1.000 kWh Jahresverbrauch.
Anmelden lassen. Der Elektrofachbetrieb stellt beim Netzbetreiber den Antrag auf Netzanschluss. Rechne mit vier bis acht Wochen.
Gerüst stellen und Dachhaken setzen. Ab 3 m Absturzhöhe ist Seitenschutz Pflicht, das Gerüst kostet 600 bis 1.200 Euro für zwei Wochen. Dann Ziegel ausheben, Haken auf die Sparren schrauben und den darüberliegenden Ziegel ausklinken.
Schienen und Module. Schienen waagerecht ausrichten, Module von unten nach oben setzen, Klemmen mit 15 bis 20 Nm anziehen. Immer zu zweit tragen, ein Modul wiegt 22 kg.
Strings verkabeln. Zwei Strings zu je zwölf Modulen, gleich lang und gleich verschattet. Bei minus 10 Grad steigt die Leerlaufspannung um 10 Prozent, sie muss unter 1.000 V bleiben.
Elektriker übernimmt. Wechselrichter, Speicher, Leitung zum Zählerschrank und der NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105. Danach setzt der Messstellenbetreiber den Zweirichtungszähler.
Registrieren. Innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister eintragen, sonst drohen Bußgeld und Zahlungsstopp.
Ein Jahr auswerten. Erst wenn ihr euren echten Tagesverlauf kennt, dimensioniert ihr den Speicher. Faustzahl: eine Kilowattstunde je 1.000 kWh Jahresverbrauch.

Zeit und Kosten

Vier Personen montieren in drei Tagen, der Elektrofachbetrieb braucht ein bis zwei Tage. Rechne 1.000 bis 1.400 Euro je Kilowatt, für 10,5 kWp also 10.500 bis 14.700 Euro. Der Speicher kostet 600 bis 900 Euro je Kilowattstunde. Rechnet den Zählerschrank mit ein: Auf einem Resthof aus den Sechzigern findet man oft klassische Nullung ohne Schutzleiter und keinen Platz für NA-Schutz und Ableiter, dann erzwingt die Einspeisung eine Erneuerung für 1.500 bis 3.500 Euro. Dazu kommen Befundaufnahme und Standsicherheitsnachweis fürs Dach.

Die drei häufigsten Fehler

Altes Dach. Eine Deckung, die in acht Jahren fällig wird, kostet später 3.000 Euro für Abbau und Neumontage. Erst decken, dann bauen.
Speicher zu groß. Zehn Kilowattstunden sind im Winter nie voll und im Sommer nie leer. Ein Jahr messen spart oft 4.000 Euro.
Verschattung übersehen. Ein Kamin oder ein Baum legt im Winter einen ganzen String lahm. Verschattete Module auf einen eigenen String legen.

Before you start

Find a registered Elektrofachbetrieb (a registered electrical contractor) early and ask him which work you may take on yourselves. Scaffolding, roof hooks, modules and the direct current side are usually yours, while connecting the inverter, any work at the meter cabinet and the application to the grid operator stay with him. Anyone who does that themselves loses their insurance cover. You enter the array in the Marktstammdatenregister (the national register of energy installations) within a month. For a small start a Steckersolargerät (a plug-in solar unit) with no more than 800 volt amperes of inverter output and 2,000 watts peak of module output is enough. That no building permission is needed does not mean everything is allowed. The Bebauungsplan (the local development plan) and the rules on listed buildings still apply, and the municipality will sort that out with you. On the roof the danger is falling, and above three metres a safety system belongs on you.

What you need

24 PV modules at 440 Wp, 176 x 113 cm make 10.56 kWp on 48 m² of roof
1 hybrid inverter 10 kW, three phase with a battery connection
1 battery store 10 kWh LiFePO4 as a wall module or a tower
70 to 80 roof hooks for tiled roofs with two stainless steel screws A2 8 x 100 mm each, always into the rafter and never into the batten, pre drilled at 5 mm, the exact number is in the layout table of the mounting system for your snow load zone
100 m aluminium mounting rail 40 x 40 mm plus mid clamps and end clamps
60 m solar cable 6 mm² and 20 pairs of MC4 connectors
1 DC isolator, surge arresters to a proper protection design on the direct current side a type 2 at the inverter and a second one at the generator junction box on the roof, because 60 m of solar cable breaks the ten metre rule, on the alternating current side, where a lightning protection system exists, type 1 plus type 2 or a combined arrester in the meter cabinet
15 m cable NYM-J 5 x 6 mm² from the inverter to the meter cabinet
Earthing of the frame only after it has been checked, then 16 mm² copper without an external lightning protection system the direct current side works in protection class II and needs no frame earthing, with a lightning protection system and the separation distance kept the frame must precisely not be bonded, and if the separation distance is not kept the connection has to carry lightning current with at least 16 mm² and be made by a qualified lightning protection installer

Tools

Hired scaffolding, fall arrest harness with an anchor point, cordless driver with a torque attachment, angle grinder, MC4 crimping tool, multimeter

Step by step

Assess the roof. Age of the covering, condition of the battens, measure the rafter spacing, 70 to 90 cm is usual. The array puts around 15 kg per m² extra on the roof. The carpenter does the survey, opening the structure up at a minimum of two rafter ends and at the eaves, and looks for house longhorn beetle, woodworm and rotten timber. The structural check for the roof with the array on it is calculated by a structural engineer, a carpenter does not certify such a thing. Put both in the budget, because 70 to 80 hooks mean around 150 holes drilled into rafters whose condition nobody else has looked at.
Work out the yield. One kilowatt of output needs 4.5 m² of roof with today's modules, and that is what your own list shows with 24 modules on 48 m². The yield hangs on the orientation: in north west Germany a south facing roof at 35 degrees gives around 950 kWh per kWp a year, an east and west layout around 820. So 10.5 kWp comes to 8,600 to 10,000 kWh. Without a battery you use 15 to 20 per cent of that yourselves, and the 30 per cent so often quoted only holds at roughly 1 kWp per 1,000 kWh of annual consumption.
Have it registered. The electrical contractor applies to the grid operator for the connection. Reckon on four to eight weeks.
Put up the scaffolding and set the roof hooks. From 3 m of fall height edge protection is compulsory, and the scaffolding costs 600 to 1,200 euros for two weeks. Then lift the tiles out, screw the hooks onto the rafters and notch the tile above.
Rails and modules. Line the rails up level, set the modules from the bottom upwards, tighten the clamps to 15 to 20 Nm. Always carry in pairs, a module weighs 22 kg.
Wire the strings. Two strings of twelve modules each, the same length and the same shading. At minus 10 degrees the open circuit voltage rises by 10 per cent, and it has to stay under 1,000 V.
The electrician takes over. Inverter, battery, the cable to the meter cabinet and the NA-Schutz (the mains protection that disconnects the array if the grid fails) to VDE-AR-N 4105. After that the metering operator fits the two way meter.
Register it. Enter it in the Marktstammdatenregister (the national register of energy installations) within a month, otherwise you risk a fine and a stop on payments.
Evaluate a year. Only once you know your real daily pattern do you size the battery. Rule of thumb: one kilowatt hour per 1,000 kWh of annual consumption.

Time and cost

Four people fit it in three days, the electrical contractor needs one to two days. Reckon 1,000 to 1,400 euros per kilowatt, so 10,500 to 14,700 euros for 10.5 kWp. The battery costs 600 to 900 euros per kilowatt hour. Count the meter cabinet in: on a Resthof (a small former farmstead) from the sixties you often find klassische Nullung, old wiring with a combined neutral and earth and no separate protective conductor, and no room for mains protection and arresters, and then feeding in forces a renewal for 1,500 to 3,500 euros. On top of that come the roof survey and the structural check.

The three most common mistakes

Old roof. A covering that is due in eight years costs 3,000 euros later for taking the array off and putting it back. Re-tile first, then build.
Battery too big. Ten kilowatt hours is never full in winter and never empty in summer. Measuring for a year often saves 4,000 euros.
Shading overlooked. A chimney or a tree cripples a whole string in winter. Put shaded modules on a string of their own.

Worauf es ankommtWhat matters hereAnmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister ist Pflicht, und zwar vor der Inbetriebnahme. Reine Inselanlagen ohne Netzverbindung sind davon frei.Notifying the grid operator and registering in the Marktstammdatenregister (the national register of energy installations) is compulsory, and it has to happen before you switch on. Pure island systems with no grid connection are free of that.

Längeres VorhabenA longer projectMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

KleinwindanlageSmall wind turbine

4 Personen plus Baggerfahrer und Elektrofachbetrieb, schweres Heben4 people plus a digger operator and a registered electrical contractor, heavy lifting

Wind weht nachts und vor allem im Winter, also genau dann, wenn die Sonne fehlt. Das macht ein Windrad zur idealen Ergänzung zur Photovoltaik. Aber nur an wirklich windigen Orten, und das sind deutlich weniger, als die meisten hoffen.Wind blows at night and above all in winter, so exactly when the sun is missing. That makes a turbine the ideal companion to photovoltaics. But only in genuinely windy places, and there are far fewer of those than most people hope.

So wird gebautHow it is built: Ein freistehender Mast bringt fast immer mehr als eine Dachmontage, weil Gebäude die Luft verwirbeln. Der Rotor sollte spürbar über allen Hindernissen im Umkreis stehen, sonst frisst die Verwirbelung den Ertrag.A free standing mast almost always gives more than a roof mounting, because buildings churn the air up. The rotor should stand noticeably above every obstacle around it, otherwise the turbulence eats the yield.
KostenCost: 3.000 bis 8.000 Euro pro Kilowatt, eine Anlage mit gut fünf Kilowatt und zwanzig Meter Mast liegt bei rund 35.000 Euro3,000 to 8,000 euros per kilowatt, a turbine of a good five kilowatts on a twenty metre mast comes to around 35,000 euros
Erster SchrittFirst step: Erst die Windkarte des Deutschen Wetterdienstes anschauen, dann ein Jahr lang selbst messen. Unter 4,5 bis 5 Meter pro Sekunde im Jahresmittel rechnet sich nichts.Look at the wind map of the Deutscher Wetterdienst (the national weather service) first, then measure for a year yourselves. Below an annual mean of 4.5 to 5 metres per second nothing pays.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Kleinwindanlage, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Small wind turbine, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Die untere Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt ist eure erste Adresse. Frag dort nach der Höhengrenze, bis zu der bei euch keine Genehmigung nötig ist, denn mehrere Länder haben sie zuletzt angehoben. Bring die geplante Gesamthöhe, den Abstand zur Grenze und das Schallgutachten des Herstellers mit, im reinen Wohngebiet gilt nachts 35 dB(A) nach TA Lärm. Verfahrensfrei heißt nicht zulässig. Bebauungsplan, Abstandsflächen und der Artenschutz für Fledermäuse und Greifvögel gelten weiter, und im Außenbereich ist das die eigentliche Hürde. Ab 50 Metern Gesamthöhe läuft das Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Anschluss und Netzanmeldung macht ausschließlich ein Elektrofachbetrieb.

Das brauchst du

1 Messmast 12 m mit Schalenanemometer und Datenlogger für das Messjahr
1 Kleinwindanlage 5 kW, Rotordurchmesser 5 m mit Sturmsicherung
1 kippbarer Rohrmast 20 m mit Fußlager und Aufrichthebel
8 m³ Beton C25/30, 400 kg Betonstahl fürs Blockfundament
1 Ankerkorb passend zum Mastfuß mit Schablone und Justierschrauben
50 m Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm² im Kabelgraben
1 Lastwiderstand 6 kW als Bremse bei Netzausfall
1 Netzeinspeise-Wechselrichter 5 kW oder Laderegler für Inselbetrieb
30 m Banderder 30 x 3,5 mm als Ringerder unter dem Fundament
1 Blitzschutzsatz mit Trennstelle und Ableiter Typ 1

Werkzeug

Minibagger aus dem Verleih, Rüttelflasche, Kettenzug 3 t mit Umlenkrolle, Drehmomentschlüssel bis 300 Nm, Nivelliergerät, Absturzsicherung, Funkgeräte

Schritt für Schritt

Windkarte lesen. Auf der Windkarte des Deutschen Wetterdienstes den Jahresmittelwert für 20 m Höhe ablesen. Unter 4,5 m/s lohnt sich nichts, unter 5 m/s wird es knapp.
Ein Jahr messen. Messmast aufstellen und 10-Minuten-Mittelwerte aufzeichnen. Nur eigene Daten zählen, weil Hecken, Kuppen und Gebäude den Wind örtlich stark verändern.
Ertrag abschätzen. Die Leistung steigt mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Doppelter Wind bedeutet achtfachen Ertrag, ein Fünftel weniger Wind halbiert ihn fast.
Genehmigung klären. Bis 10 m Gesamthöhe ist eine Anlage in vielen Bundesländern verfahrensfrei, in Bayern bis 15 m. Darüber braucht ihr einen Bauantrag mit Standsicherheitsnachweis.
Fundament gießen. Blockfundament 3,50 x 3,50 x 0,80 m, Bewehrung nach Statik, Ankerkorb auf 2 mm genau einmessen. 28 Tage aushärten lassen.
Kabelgraben ziehen. 80 cm tief, Sandbett 10 cm, Kabel einlegen, Warnband 40 cm darüber. Leerrohr für die Steuerleitung mitlegen.
Mast liegend bestücken. Generator, Rotorblätter und Windfahne am Boden montieren, alle Schrauben mit Drehmoment anziehen und mit Farbe markieren.
Aufrichten. Mit Kettenzug und Umlenkung an einem Tag unter 3 m/s aufrichten. Vier Personen, feste Absperrung, niemand steht im Kippbereich.
Anschließen und erden. Hier hört die Eigenleistung auf. Den Graben ziehen und das Banderder einlegen dürft ihr, anklemmen und den Ableiter setzen nicht: Erdungsanlage und Blitzschutz eines 20-Meter-Mastes sind Blitzschutzarbeiten nach DIN EN 62305, und Typ-1-Ableiter, Trennstelle und Trennungsabstand gehören einer Blitzschutzfachkraft. Der Ausbreitungswiderstand des Erders wird gemessen und dokumentiert. Danach übernimmt der Elektrofachbetrieb Wechselrichter, Netzanschluss und Anmeldung.
Warten. Nach 50 Betriebsstunden alle Schrauben nachziehen, danach jährlich. Lager und Blattkanten mit dem Fernglas kontrollieren.

Zeit und Kosten

Ein volles Jahr Messung, danach drei bis fünf Tage Aufbau mit vier Personen plus Tiefbau und Elektrofachbetrieb. Rechne 3.000 bis 8.000 Euro je Kilowatt. Eine Anlage mit fünf Kilowatt und 20 m Mast landet mit allem bei etwa 35.000 Euro.

Die drei häufigsten Fehler

Montage aufs Dach. Gebäude verwirbeln die Luft, der Ertrag bricht ein und die Schwingungen wandern in den Dachstuhl. Immer ein freistehender Mast.
Ohne Messung gekauft. Herstellerangaben gelten bei 11 m/s, die stehen an den meisten Standorten keine 50 Stunden im Jahr an. Messt, bevor ihr kauft.
Mast zu kurz. Der Rotor muss deutlich über allen Hindernissen im Umkreis von 150 m stehen. Zehn Meter mehr Mast bringen oft 40 Prozent mehr Ertrag.

Before you start

The untere Bauaufsichtsbehörde (the lower building control authority) at the Landratsamt (the district administration) is your first address. Ask there for the height limit below which no permission is needed where you are, because several states have raised it recently. Bring the planned overall height, the distance to the boundary and the manufacturer's noise report, in a purely residential area 35 dB(A) applies at night under TA Lärm (the technical guidance on noise). Exempt from procedure does not mean permitted. The Bebauungsplan (the local development plan), the required distances to the boundary and species protection for bats and birds of prey all still apply, and in the Außenbereich (the open countryside outside the built-up area) that is the real hurdle. From 50 metres of overall height the procedure runs under the Bundesimmissionsschutzgesetz (the federal clean air act). The connection and the registration with the grid operator are done by an electrical contractor and by nobody else.

What you need

1 measuring mast 12 m with a cup anemometer and a data logger for the year of measurement
1 small wind turbine 5 kW, rotor 5 m across with storm protection
1 tiltable tubular mast 20 m with a base bearing and a raising lever
8 m³ concrete C25/30, 400 kg reinforcing steel for the block foundation
1 anchor cage to match the mast base with a template and adjusting screws
50 m underground cable NYY-J 5 x 10 mm² in the cable trench
1 load resistor 6 kW as a brake if the grid fails
1 grid feed inverter 5 kW or a charge controller for off grid running
30 m earth tape 30 x 3.5 mm as a ring earth under the foundation
1 lightning protection set with an isolating point and a type 1 arrester

Tools

Hired mini digger, poker vibrator, chain hoist 3 t with a pulley, torque wrench up to 300 Nm, levelling instrument, fall protection, two way radios

Step by step

Read the wind map. Take the annual mean for a height of 20 m off the wind map of the Deutscher Wetterdienst (the national weather service). Below 4.5 m/s nothing pays, below 5 m/s it gets tight.
Measure for a year. Put the measuring mast up and record ten minute means. Only your own data counts, because hedges, rises in the ground and buildings change the wind a great deal from place to place.
Estimate the yield. The output rises with the cube of the wind speed. Twice the wind means eight times the yield, a fifth less wind almost halves it.
Sort out the permission. Up to 10 m of overall height a turbine is verfahrensfrei, exempt from any application, in many federal states, in Bavaria up to 15 m. Above that you need a building application with structural calculations.
Pour the foundation. Block foundation 3.50 x 3.50 x 0.80 m, reinforcement to the structural design, anchor cage set to within 2 mm. Let it cure for 28 days.
Dig the cable trench. 80 cm deep, sand bed 10 cm, cable in, warning tape 40 cm above it. Lay a conduit for the control cable at the same time.
Fit the mast out lying down. Mount the generator, the blades and the tail vane on the ground, tighten every bolt to torque and mark it with paint.
Raise it. Bring it up with the chain hoist and a pulley on a day under 3 m/s. Four people, a firm barrier, nobody standing in the fall zone.
Connect it and earth it. This is where your own work stops. Digging the trench and laying the earth tape you may do, connecting it and fitting the arrester you may not: the earthing system and the lightning protection of a 20 metre mast are lightning protection work under DIN EN 62305, and type 1 arresters, the isolating point and the separation distance belong to a qualified lightning protection installer. The earth resistance is measured and documented. After that the electrical contractor takes over the inverter, the grid connection and the registration.
Maintain it. After 50 running hours go round every bolt again, then once a year. Check the bearings and the blade edges with binoculars.

Time and cost

A full year of measurement, then three to five days of assembly with four people plus groundworks and an electrical contractor. Reckon 3,000 to 8,000 euros per kilowatt. A turbine of five kilowatts on a 20 m mast lands at about 35,000 euros with everything in.

The three most common mistakes

Mounted on the roof. Buildings churn the air up, the yield collapses and the vibration travels into the roof structure. Always a free standing mast.
Bought without measuring. The manufacturer's figures apply at 11 m/s, and at most sites that does not blow for 50 hours in a year. Measure before you buy.
Mast too short. The rotor has to stand well clear of every obstacle within 150 m. Ten metres more mast often brings 40 per cent more yield.

Worauf es ankommtWhat matters hereBis zehn Meter Gesamthöhe ist eine Anlage in vielen Bundesländern verfahrensfrei, in Bayern bis fünfzehn. Darüber ist sie überall genehmigungspflichtig, ab dreißig Metern oft Sonderbau. Und ehrlich gerechnet ist Photovoltaik an den meisten Standorten die deutlich bessere Investition.Up to ten metres of overall height a turbine needs no application in many federal states, in Bavaria up to fifteen. Above that it needs permission everywhere, and from thirty metres it is often treated as a special structure. And honestly reckoned, photovoltaics is the far better investment at most sites.

Wochen bis MonateWeeks to monthsMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

Warmwasser aus SonneHot water from the sun

2 Personen plus Heizungsbauer, Speicher über 100 kg, schweres Heben2 people plus a heating engineer, store over 100 kg, heavy lifting

Für Warmwasser ist Solarthermie der direkteste Weg: Sonne rein, warmes Wasser raus, ohne Umweg über Strom. Von Mai bis September deckt eine gut ausgelegte Anlage den Warmwasserbedarf fast vollständig.For hot water, solar thermal is the most direct route: sun in, warm water out, with no detour through electricity. From May to September a well sized system covers almost all the hot water you need.

So wird gebautHow it is built: Flachkollektoren nach Süden, Neigung um vierzig Grad, dazu ein ausreichend großer Pufferspeicher. Faustzahl: ein bis anderthalb Quadratmeter Kollektor und rund fünfzig Liter Speicher pro Person.Flat plate collectors facing south, pitch around forty degrees, and a thermal store big enough to match. Rule of thumb: one to one and a half square metres of collector and around fifty litres of store per person.
KostenCost: 4.000 bis 9.000 Euro für einen Mehrpersonenhaushalt4,000 to 9,000 euros for a household of several people
Erster SchrittFirst step: Zürst den echten Warmwasserverbrauch messen. Wer im Sommer draußen duscht, braucht deutlich weniger Kollektorfläche als jede Standardrechnung sagt.Measure the real hot water use first. If you shower outdoors in summer you need far less collector area than any standard calculation says.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Warmwasser aus Sonne, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Hot water from the sun, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Den Anschluss an die Trinkwasserinstallation macht ein eingetragener Installationsbetrieb, und mit dem sprecht ihr zuerst. Fragt ihn, welchen Teil der Montage ihr selbst übernehmen dürft und wie er die Einbindung nach Trinkwasserverordnung protokolliert. Die Kollektoren aufs Dach zu setzen ist eure Arbeit, Pumpe und Regler klemmt eine Elektrofachkraft an. Wollt ihr Förderung, stellt den Antrag vor der Auftragsvergabe, eine Energieberatung sagt euch, welcher Topf gerade offen ist. Der Bezirksschornsteinfeger wird nur gebraucht, wenn ihr gleichzeitig am Heizkessel etwas ändert. Die größte Gefahr ist das Dach selbst. Ab drei Metern Absturzhöhe gehört eine Sicherung dran, auch wenn es nur eine Stunde dauern soll.

Das brauchst du

6 Flachkollektoren à 2,5 m² ergeben 15 m² für acht bis zehn Personen
1 Pufferspeicher 500 l mit zwei Wärmetauschern und Fühlerhülsen
1 Solarstation mit Pumpe, Manometer, Sicherheitsventil 6 bar vormontiert
1 Solarregler mit zwei Fühlern PT1000 für Kollektor und Speicherfuß
1 Ausdehnungsgefäß 25 l solartauglich plus 5-l-Vorschaltgefäß
60 l Solarflüssigkeit auf Propylenglykol mit Frostschutz bis minus 28 Grad
30 m Edelstahl-Wellrohr DN 16 mit 19 mm EPDM-Dämmung, außen UV-fest
12 Dachhaken und Aufständerung für 40 Grad Neigung
1 thermostatischer Mischer fest auf 45 Grad eingestellt
1 Luftabscheider mit Entlüfter am höchsten Punkt der Anlage

Werkzeug

Gerüst, Rohrzange, Schlüsselsatz für Überwurfmuttern, Spülstation zum Befüllen, Multimeter, Drehmomentschlüssel, Kabeleinziehband, Auffanggurt

Schritt für Schritt

Verbrauch messen. Rechne 30 bis 50 l warmes Wasser je Person und Tag bei 45 Grad. Acht Personen brauchen also rund 300 l. Wer im Sommer draußen duscht, kommt mit weniger aus.
Anlage auslegen. Ein bis anderthalb Quadratmeter Kollektor und 50 l Speicher je Person. Für acht Personen also 10 bis 12 m² und 400 bis 500 l Speicher.
Speicher aufstellen. Kippmaß prüfen, ein 500-l-Speicher braucht 2,05 m Raumhöhe. Auf tragfähigem Boden aufstellen, gefüllt wiegt er 620 kg.
Kollektoren montieren. Ausrichtung Süd bis Südwest, Neigung 40 Grad. Dachhaken auf die Sparren, Schienen ausrichten, Kollektoren einhängen und mit Klemmringverschraubungen verbinden.
Leitungen verlegen. Führe die Leitungen kurz und durchgehend steigend, ohne Sackstellen. Die Dämmung auf dem Dach muss UV-fest und marderfest sein.
Spülen und füllen. Mit der Spülstation 30 Minuten spülen und Luft austreiben. Dann Solarflüssigkeit einfüllen, Anlagendruck 2,5 bar, Vordruck im Ausdehnungsgefäß 1,5 bar.
Regler einstellen. Einschaltdifferenz 7 Kelvin, Ausschaltdifferenz 3 Kelvin, Speichermaximum 85 Grad. Der Kollektorfühler sitzt im Vorlauf des obersten Kollektors.
Stillstand abfangen. Ist der Speicher im Juli voll, steht die Anlage und der Kollektor kocht leer. Das Ausdehnungsgefäß muss den gesamten Kollektorinhalt aufnehmen können.
Hygiene sichern. Einmal in der Woche den Speicher auf 60 Grad bringen, am Zapfhahn über den Mischer auf 45 Grad begrenzen.

Zeit und Kosten

Zwei Personen für Dach und Leitungen, dazu ein Heizungsbauer für Einbindung und Inbetriebnahme, zusammen drei bis vier Tage. Material und Montage liegen bei 4.000 bis 9.000 Euro, davon rund 1.800 Euro für den Speicher.

Die drei häufigsten Fehler

Zu große Kollektorfläche. Wer 20 m² für vier Personen baut, hat von Juni bis August Dauerstillstand. Das Glykol altert, wird sauer und frisst die Dichtungen.
Ausdehnungsgefäß zu klein. Ein 18-l-Gefäß an 15 m² Kollektorfläche bläst bei Stillstand ab, danach fehlt Flüssigkeit. Lieber eine Nummer größer wählen.
Fühler falsch gesetzt. Steckt der Kollektorfühler nicht in der Tauchhülse, misst er Blech statt Wasser. Die Pumpe taktet und der Ertrag sinkt um ein Viertel.

Before you start

The connection to the drinking water installation is made by a registered Installationsbetrieb (a registered plumbing firm), and that is who you talk to first. Ask him which part of the work you may take on yourselves and how he records the connection under the Trinkwasserverordnung (the drinking water regulations). Getting the collectors onto the roof is your job, the pump and the controller are wired in by a qualified electrician. If you want a grant, apply before you place the order, and an energy adviser will tell you which pot is open at the moment. The Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) is only needed if you change something on the boiler at the same time. The biggest danger is the roof itself. Above three metres of fall height a safety system belongs on you, even if the job is only meant to take an hour.

What you need

6 flat plate collectors at 2.5 m² make 15 m² for eight to ten people
1 thermal store 500 l with two heat exchangers and sensor pockets
1 solar pump station with pump, pressure gauge and safety valve 6 bar pre assembled
1 solar controller with two sensors PT1000 for the collector and the foot of the store
1 expansion vessel 25 l rated for solar plus a 5 l intermediate vessel
60 l solar fluid on propylene glycol with frost protection down to minus 28 degrees
30 m corrugated stainless steel pipe DN 16 with 19 mm EPDM insulation, resistant to sunlight outdoors
12 roof hooks and a mounting frame for a pitch of 40 degrees
1 thermostatic mixing valve set firmly to 45 degrees
1 air separator with an automatic vent at the highest point of the system

Tools

Scaffolding, pipe wrench, spanner set for union nuts, filling station for charging the system, multimeter, torque wrench, cable pulling tape, fall arrest harness

Step by step

Measure the demand. Reckon 30 to 50 l of hot water per person per day at 45 degrees. Eight people therefore need around 300 l. Anyone who showers outdoors in summer gets by with less.
Size the system. One to one and a half square metres of collector and 50 l of store per person. For eight people that is 10 to 12 m² and 400 to 500 l of store.
Stand the store up. Check the tilting height, a 500 l store needs 2.05 m of room height. Stand it on a floor that will carry it, because full it weighs 620 kg.
Mount the collectors. Facing south to south west, pitch 40 degrees. Roof hooks onto the rafters, line the rails up, hook the collectors in and join them with compression fittings.
Run the pipes. Keep the runs short and continuously rising, with no low pockets. The insulation on the roof has to hold up in sunlight and stand up to martens.
Flush and fill. Flush for 30 minutes with the filling station and drive the air out. Then fill the solar fluid in, system pressure 2.5 bar, pre charge in the expansion vessel 1.5 bar.
Set the controller. Switch on difference 7 kelvin, switch off difference 3 kelvin, store maximum 85 degrees. The collector sensor sits in the flow of the topmost collector.
Catch the standstill. Once the store is full in July the system stops and the collector boils dry. The expansion vessel has to be able to take the whole content of the collectors.
Keep it hygienic. Bring the store up to 60 degrees once a week and limit the taps to 45 degrees through the mixing valve.

Time and cost

Two people for the roof and the pipework, plus a heating engineer to tie it in and commission it, three to four days together. Materials and installation come to 4,000 to 9,000 euros, around 1,800 euros of that for the store.

The three most common mistakes

Collector area too large. Build 20 m² for four people and you have permanent standstill from June to August. The glycol ages, turns acid and eats the seals.
Expansion vessel too small. An 18 l vessel on 15 m² of collector blows off at standstill, and after that fluid is missing. Better to take one size up.
Sensor in the wrong place. If the collector sensor is not sitting in its pocket, it measures sheet metal instead of water. The pump short cycles and the yield drops by a quarter.

Worauf es ankommtWhat matters hereIm Hochsommer steht die Anlage still, sobald der Speicher voll ist. Das ist normal, muss aber technisch abgefangen werden, sonst altert die Anlage schnell.In high summer the system stands still as soon as the store is full. That is normal, but it has to be dealt with technically, otherwise the system ages fast.

Wochen bis MonateWeeks to monthsEtwas ÜbungSome practice helps

Badezuber und SaunaHot tub and sauna

3 Personen, schweres Heben3 people, heavy lifting

Der Ort, an dem im Winter alle wieder zusammenkommen. Ein holzbefeuerter Zuber braucht drei bis vier Stunden Anheizzeit und hält danach einen ganzen Abend.The place where everyone comes back together in winter. A wood fired tub needs three to four hours to heat up and then holds for a whole evening.

So wird gebautHow it is built: Holzzuber mit Innen- oder Außenofen, Zulauf und Ablauf mit Gefälle, Ablaufwasser in eine Sickermulde oder aufs Grünland.Wooden tub with an internal or an external stove, inlet and outlet with a fall, waste water into a soakaway or out onto grassland.
KostenCost: 1.500 bis 6.000 Euro1,500 to 6,000 euros
Erster SchrittFirst step: Standort so wählen, dass der Wasserablauf mit Gefälle funktioniert. Zweihundert Liter kalte Brühe wollt ihr nicht schöpfen.Pick the spot so the water runs out under gravity. You do not want to bail two hundred litres of cold water by hand.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Badezuber und Sauna, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Hot tub and sauna, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Sprich mit deinem Bezirksschornsteinfeger, bevor du etwas bestellst. Frag ihn, was er für die Abnahme braucht und ob der geplante Ofen zum Schornstein passt, denn ohne seine Bescheinigung darf die Sauna nicht in Betrieb gehen. Er sagt dir auch, wann das Bauamt dazukommt. Sobald eine Feuerstätte im Gebäude steht, fällt die Verfahrensfreiheit in den meisten Ländern weg, unabhängig von der Größe. Und verfahrensfrei hieße ohnehin nur, dass niemand vorher prüft, im Außenbereich scheitert so ein Bau meist ganz. Im Wasser zählt vor allem eines: niemand badet allein, und wer Alkohol getrunken hat, bleibt draußen. Bei 38 Grad ist nach zwanzig Minuten Schluss. Und halte den Unterschied auseinander: verfahrensfrei heißt nur, dass du keinen Antrag stellst. Zulässig ist das Vorhaben damit noch nicht, im Außenbereich liegt genau da die eigentliche Hürde.

Das brauchst du

1 Holzzuber Ø 180 cm, 1.800 l aus Lärche oder Thermokiefer, 42 mm Dauben
1 Außenofen 35 kW aus Edelstahl mit zwei Anschlüssen 2 Zoll
3 m Ofenrohr 120 mm mit Funkenschutzhaube
12 Betonplatten 40 x 40 x 4 cm, 3 t Schotter 0/32 als Standfläche
1 Kugelhahn 1 Zoll, 10 m KG-Rohr DN 100 für den Ablauf
2 m³ Kies 16/32 für die Sickermulde
1 isolierter Deckel spart beim zweiten Bad Stunden
1 Fasssauna 240 cm oder 6 m³ Blockbohlen 45 mm für die Sauna
1 holzbefeuerter Saunaofen 8 kW mit 20 kg Olivin-Diabas
1 Funkenschutzblech 100 x 50 cm vor die Ofentür

Werkzeug

Spaten, Schubkarre, Rüttelplatte, Wasserwaage 2 m, Rohrzange, Akkuschrauber, Handkreissäge, Thermometer bis 60 Grad

Schritt für Schritt

Standort wählen. Ebene Fläche mit Gefälle vom Zuber weg, Wasseranschluss in Reichweite, Sickermulde mindestens 3 m entfernt.
Unterbau bauen. 30 cm abschieben, 25 cm Schotter in zwei Lagen verdichten, Platten in Splitt verlegen und auswaagen. Voll und besetzt wiegt der Zuber über 2.200 kg.
Zuber quellen lassen. Aufstellen, 20 cm Wasser einfüllen, 24 Stunden warten. Danach die Stahlreifen nachziehen, bis die Dauben dicht sind.
Ofen anschließen. Außenofen 30 cm neben den Zuber stellen, Vorlauf oben, Rücklauf unten, beide Leitungen steigend. Der Umlauf läuft ohne Pumpe, die Höhen müssen stimmen. Rauchrohr 3 m hoch, mit Funkenschutzhaube und Abspannung.
Ablauf legen. Kugelhahn am tiefsten Punkt, KG-Rohr mit 2 Prozent Gefälle in eine Sickermulde von 1,5 x 1,5 x 0,8 m, mit Kies gefüllt und Vlies abgedeckt.
Erstes Anheizen. 1.800 l von 10 auf 38 Grad brauchen etwa 90 kWh. Mit dem 35-kW-Ofen sind das drei bis vier Stunden und rund 25 kg trockenes Hartholz.
Sauna aufbauen. Fass oder Blockbohlen auf einen Rahmen aus 8 x 8 cm setzen, 15 cm über Boden. Ofen mit dem Abstand vom Typenschild stellen, Blech 50 cm vor die Tür.
Pflegen. Wasser nach drei bis fünf Bädern wechseln, danach sofort wieder befüllen oder mit feuchtem Tuch abdecken. Ein leerer Zuber in der Sonne ist nach zwei Tagen undicht.

Zeit und Kosten

Drei Personen brauchen für Unterbau, Zuber und Ofen zwei Tage, eine Fasssauna vier bis sechs Tage. Der Zuber kostet 1.500 bis 6.000 Euro, eine Fasssauna ab 4.000 Euro, Selbstbau aus Blockbohlen ab 2.500 Euro.

Die drei häufigsten Fehler

Zuber leer stehen lassen. Die Dauben schwinden, die Reifen sitzen lose, beim nächsten Füllen läuft alles aus. Voll lassen oder feucht abdecken.
Ofen ohne Wasser befeuert. Der Edelstahl verzieht sich in wenigen Minuten dauerhaft. Vor dem Anzünden bis über den oberen Anschluss füllen.
Chlor im Wasser. Wer das Abwasser auf die Wiese leitet, darf kein Desinfektionsmittel verwenden. Stattdessen häufiger wechseln und filtern.

Before you start

Talk to your Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) before you order anything. Ask him what he needs in order to pass it and whether the stove you have in mind suits the chimney, because without his certificate the sauna may not go into use. He will also tell you when the Bauamt (the local building authority) comes into it. As soon as a fire installation stands inside a building, the exemption from procedure falls away in most states, whatever the size. And exempt from procedure would in any case only mean that nobody checks beforehand, while in the Außenbereich (the open countryside outside the built-up area) a build like this usually fails outright. In the water one thing counts above all: nobody bathes alone, and anyone who has been drinking stays out. At 38 degrees twenty minutes is the end of it. And keep the difference clear: verfahrensfrei only means that you file no application. It does not make the project lawful, and in the Außenbereich that is exactly where the real hurdle lies.

What you need

1 wooden hot tub Ø 180 cm, 1,800 l in larch or thermally treated pine, staves 42 mm
1 external stove 35 kW in stainless steel with two connections in 2 inch
3 m flue pipe 120 mm with a spark guard cowl
12 concrete slabs 40 x 40 x 4 cm, 3 t crushed stone 0/32 as the standing area
1 ball valve 1 inch, 10 m KG pipe DN 100 (orange plastic drainage pipe) for the outlet
2 m³ gravel 16/32 for the soakaway
1 insulated lid saves hours on the second bath
1 barrel sauna 240 cm or 6 m³ Blockbohlen 45 mm (solid log wall planks) for the sauna
1 wood fired sauna stove 8 kW with 20 kg of olivine diabase stones
1 spark guard plate 100 x 50 cm in front of the stove door

Tools

Spade, wheelbarrow, plate compactor, spirit level 2 m, pipe wrench, cordless driver, circular saw, thermometer up to 60 degrees

Step by step

Choose the spot. Level ground that falls away from the tub, a water point within reach, the soakaway at least 3 m away.
Build the base. Take off 30 cm, compact 25 cm of crushed stone in two layers, lay the slabs in grit and level them. Full and occupied the tub weighs over 2,200 kg.
Let the tub swell. Stand it up, fill 20 cm of water in, wait 24 hours. Then tighten the steel hoops until the staves are tight.
Connect the stove. Stand the external stove 30 cm beside the tub, flow at the top, return at the bottom, both pipes rising. The circulation runs without a pump, so the heights have to be right. Flue 3 m high, with a spark guard cowl and guy wires.
Lay the outlet. Ball valve at the lowest point, KG pipe with a fall of 2 per cent into a soakaway of 1.5 x 1.5 x 0.8 m, filled with gravel and covered with a geotextile.
First heating. 1,800 l from 10 to 38 degrees takes about 90 kWh. With the 35 kW stove that is three to four hours and around 25 kg of dry hardwood.
Build the sauna. Set the barrel or the log planks on a frame of 8 x 8 cm, 15 cm above the ground. Place the stove at the clearance given on its rating plate, plate 50 cm in front of the door.
Look after it. Change the water after three to five baths, then fill it again straight away or cover it with a damp cloth. An empty tub in the sun is leaking after two days.

Time and cost

Three people need two days for the base, the tub and the stove, and four to six days for a barrel sauna. The tub costs 1,500 to 6,000 euros, a barrel sauna from 4,000 euros, building it yourself from log planks from 2,500 euros.

The three most common mistakes

Leaving the tub empty. The staves shrink, the hoops sit loose, and at the next filling everything runs out. Leave it full or cover it damp.
Firing the stove without water. The stainless steel warps permanently within minutes. Fill it above the upper connection before you light it.
Chlorine in the water. If the waste water goes onto the meadow, no disinfectant may be used. Change the water more often and filter it instead.

Worauf es ankommtWhat matters hereKein Chlor, wenn das Wasser auf die Wiese soll. Bei häufiger Nutzung stattdessen oft wechseln und filtern.No chlorine if the water is going onto the meadow. With frequent use, change it often and filter it instead.

Wochen bis MonateWeeks to monthsMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

SchwitzhütteSweat lodge

4 bis 6 Personen, glühende Steine 20 bis 25 cm, schweres Heben4 to 6 people, glowing stones 20 to 25 cm, heavy lifting

Ein niedriger Rundbau aus gebogenen Weidenruten, dicht mit Decken verhängt, in der Mitte eine Grube für glut heiße Steine. Draußen brennt das Feuer, drinnen sitzt die Gruppe im Dunkeln. Kaum etwas bringt Menschen so schnell und so tief in Kontakt.A low round frame of bent willow rods, hung tight with blankets, and in the middle a pit for stones glowing with heat. Outside the fire burns, inside the group sits in the dark. Almost nothing brings people into contact so quickly and so deeply.

So wird gebautHow it is built: Zwölf bis sechzehn Weidenruten im Kreis gesteckt und über Kreuz zur Kuppel gebunden, Steingrube in der Mitte, Feuerstelle einige Meter daneben. Abdeckung aus alten Wolldecken und Planen, absolut lichtdicht.Twelve to sixteen willow rods set in a circle and tied crosswise into a dome, a stone pit in the middle, the fire a few metres away. Cover of old wool blankets and tarpaulins, completely light tight.
KostenCost: 200 bis 700 Euro200 to 700 euros
Erster SchrittFirst step: Beim ersten Mal jemanden dazu holen, der es kann. Aufbau und Ritual lassen sich lesen, das Gespür für Hitze und Menschen nicht.The first time, bring in someone who knows how. You can read up the building and the ritual, but not the feel for heat and for people.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Schwitzhütte, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Sweat lodge, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Für das Feuer draußen ist das Ordnungsamt eurer Gemeinde zuständig, dort fragt ihr nach der Satzung und nach dem Abstand zum Wald. Wichtiger ist, was drinnen passiert. Glimmende Reste an den Steinen, hereingetragene Glut und aufgelegte Kräuter setzen Kohlenmonoxid frei, und das riecht man nicht. Eine Vergiftung fühlt sich zuerst wie Kreislaufschwäche oder Hitze an, deshalb merkt sie drinnen niemand. Gebt nur völlig durchgeglühte Steine ohne anhaftende Asche herein, haltet zwei Bodenspalte offen und hängt einen batteriebetriebenen Kohlenmonoxidmelder nach EN 50291 an die Wand. Bei Kopfschmerz oder Übelkeit geht ihr sofort hinaus und lasst die Tür offen. Mehr als acht Personen gehören nicht hinein.

Das brauchst du

16 Weidenruten 4 m lang, Fußstärke 3 bis 4 cm frisch geschnitten
60 m Naturhanfschnur 4 mm zum Binden der Kreuzungen
12 Wolldecken 150 x 200 cm als erste, dämmende Lage
2 Planen 4 x 6 m lichtdicht, als äußere Lage
25 Steine Ø 20 bis 25 cm aus Basalt oder Granit nie aus dem Bachbett
40 kg trockenes Hartholz je Runde plus Anfeuerholz
1 Steinzange oder Mistgabel für die glühenden Steine
2 Wasserkanister 20 l mit Schöpfkelle zum Aufgießen und Trinken
1 Erste-Hilfe-Set mit Brandwundauflagen und eine Rettungsdecke

Werkzeug

Astschere, Brechstange für Löcher von 5 cm, Spaten, Zollstock, Feuerhandschuhe, Eimer, Taschenlampe, Uhr

Schritt für Schritt

Platz herrichten. Ebene Fläche von 8 x 8 m, 10 m Abstand zu Bäumen. Feuerstelle 6 m vor dem Eingang, Wasser in Reichweite.
Kreis stecken. Durchmesser 300 cm für acht Personen. Alle 55 cm ein Loch von 40 cm Tiefe, insgesamt 16 Stück.
Gerüst biegen. Ruten einsetzen, gegenüberliegende Paare zur Mitte biegen und über Kreuz binden. Scheitelhöhe 130 cm, drinnen wird gesessen.
Ringe binden. Drei waagerechte Ruten auf 40, 80 und 110 cm rundum einflechten und an jeder Kreuzung festbinden. Erst dadurch wird die Kuppel stabil.
Grube ausheben. Mittig 60 cm Durchmesser, 40 cm tief. Den Aushub als Wall vor den Eingang setzen.
Eingang und Hülle. Öffnung 70 cm breit nach Osten. Erst Decken auflegen, dann Planen, unten rundum mit Erde beschweren. Innen muss es völlig dunkel sein.
Bodenspalt freilassen. An zwei gegenüberliegenden Stellen bleibt am Boden eine Handbreit offen. Ohne diesen Luftweg sinkt der Sauerstoff schnell ab.
Feuer machen. Steine auf ein Holzgerüst schichten und zwei bis drei Stunden durchglühen lassen, bis sie dunkelrot sind. Ein nüchterner Feuerhüter bleibt die ganze Zeit draußen.
Runden führen und abschließen. Je Runde fünf bis sieben Steine hereingeben und sparsam aufgießen. Nach höchstens 20 Minuten öffnet sich die Tür, alle trinken, dann geht es weiter oder eben nicht. Am Ende die Feuerstelle durchnässen.

Zeit und Kosten

Vier bis sechs Personen bauen die Hütte an einem Tag. Jede Nutzung dauert fünf Stunden, davon drei Stunden Feuer, und braucht zwei Menschen nur für Feuer und Steine. Material 200 bis 700 Euro.

Die drei häufigsten Fehler

Falsches Gestein. Runde Steine aus Bach und Kiesgrube enthalten Wasser und zerplatzen in der Grube. Nur trockener Basalt oder Granit, vorher zwei Wochen unter Dach.
Rundum dicht abgedeckt. Wer die Hülle bis auf den Boden abdichtet, nimmt der Gruppe die Luft. Zwei Bodenspalte bleiben offen.
Kein Feuerhüter. Drinnen merkt niemand, wenn es jemandem schlecht geht. Eine nüchterne Person bleibt außen, zählt die Leute und öffnet auf Zuruf sofort.

Before you start

For the fire outside the Ordnungsamt (the local public order office) of your municipality is in charge, and that is where you ask about the bylaw and about the distance to woodland. What happens inside matters more. Smouldering remains on the stones, embers carried in and herbs laid on all release carbon monoxide, and you cannot smell it. The poisoning feels at first like faintness or heat, so nobody inside notices it. Pass in only stones that have glowed right through, with no ash sticking to them, keep two gaps open at ground level and hang a battery powered carbon monoxide alarm to EN 50291 on the wall. At the first headache or nausea you go straight out and leave the door open. More than eight people do not belong inside.

What you need

16 willow rods 4 m long, 3 to 4 cm thick at the butt freshly cut
60 m natural hemp cord 4 mm for tying the crossings
12 wool blankets 150 x 200 cm as the first, insulating layer
2 tarpaulins 4 x 6 m light tight, as the outer layer
25 stones Ø 20 to 25 cm in basalt or granite never out of a stream bed
40 kg dry hardwood per round plus kindling
1 pair of stone tongs or a dung fork for the glowing stones
2 water canisters 20 l with a ladle for pouring and for drinking
1 first aid kit with burn dressings and a foil survival blanket

Tools

Loppers, crowbar for holes of 5 cm, spade, folding rule, fire gloves, bucket, torch, clock

Step by step

Prepare the place. Level ground of 8 x 8 m, 10 m clear of trees. Fire 6 m in front of the entrance, water within reach.
Peg the circle. 300 cm across for eight people. A hole every 55 cm, 40 cm deep, sixteen in all.
Bend the frame. Set the rods in, bend opposite pairs towards the middle and tie them crosswise. Height at the crown 130 cm, everyone sits inside.
Tie in the rings. Weave three horizontal rods in all round at 40, 80 and 110 cm and tie them at every crossing. Only then does the dome become stable.
Dig the pit. In the middle, 60 cm across, 40 cm deep. Set the spoil as a low bank in front of the entrance.
Entrance and cover. Opening 70 cm wide facing east. Blankets on first, then the tarpaulins, weighted down all round at the bottom with earth. Inside it has to be completely dark.
Leave a gap at the ground. At two opposite points a hand's width stays open at ground level. Without that air path the oxygen drops away quickly.
Make the fire. Stack the stones on a timber crib and let them glow right through for two to three hours, until they are dark red. A sober fire keeper stays outside the whole time.
Lead the rounds and close. Pass in five to seven stones per round and pour sparingly. After twenty minutes at the most the door opens, everyone drinks, then it goes on or it does not. At the end soak the fire site through.

Time and cost

Four to six people build the lodge in a day. Each use takes five hours, three of them fire, and needs two people for the fire and the stones alone. Materials 200 to 700 euros.

The three most common mistakes

Wrong stone. Round stones from a stream or a gravel pit hold water and burst in the pit. Only dry basalt or granite, kept under a roof for two weeks beforehand.
Covered tight all round. Seal the cover down to the ground and you take the group's air away. Two gaps at ground level stay open.
No fire keeper. Inside, nobody notices when someone is in trouble. One sober person stays outside, counts the people and opens the moment anyone calls.

Worauf es ankommtWhat matters hereHier geht es um Gesundheit, nicht um Gemütlichkeit. Feste Regeln sind Pflicht: niemand allein, jederzeit raus dürfen, kein Alkohol, viel trinken davor, Menschen mit Herz- oder Kreislaufproblemen bleiben draußen. Und respektiert die Herkunft: das ist ein Ritual indigener Völker, kein Wellnessangebot.This is about health, not about a cosy evening. Firm rules are compulsory: nobody alone, everyone free to leave at any moment, no alcohol, plenty to drink beforehand, and people with heart or circulation trouble stay outside. And respect where it comes from: this is a ritual of indigenous peoples, not a wellness offer.

Wochen bis MonateWeeks to monthsMit erfahrener HandNeeds an experienced hand

Kamin und GrundofenWood stove and masonry heater

2 Personen plus Schornsteinfeger und Ofenbauer, schweres Heben2 people plus the chimney sweep and a stove builder, heavy lifting

Der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem gemauerten Grundofen sind zwölf Stunden. Der eine wärmt, solange er brennt, der andere speichert die Hitze in Schamotte und Lehm und gibt sie den ganzen Tag ab.The difference between a steel wood stove and a masonry heater built on site is twelve hours. One warms the room as long as it burns, the other stores the heat in firebrick and clay and gives it back all day.

So wird gebautHow it is built: Kaminofen ist Handwerksarbeit von der Stange plus Schornsteinanschluss. Ein Grundofen wird gemauert, meist von einem Ofenbauer, und kann als Sitzbank oder Wand mitten im Raum stehen.A Kaminofen (a free standing steel stove) is off the shelf work plus a chimney connection. A Grundofen is built on site, usually by a stove builder, and can stand in the middle of the room as a bench or a wall.
KostenCost: 800 bis 3.000 Euro Kaminofen, 6.000 bis 15.000 Euro Grundofen800 to 3,000 euros for a steel stove, 6,000 to 15,000 euros for a masonry heater
Erster SchrittFirst step: Vor dem Kauf mit dem Bezirksschornsteinfeger sprechen. Er muss die Anlage ohnehin abnehmen, und er sagt euch vorher, was überhaupt geht.Talk to the Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) before you buy. He has to pass the installation anyway, and he tells you beforehand what is possible at all.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Kamin und Grundofen, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Wood stove and masonry heater, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger entscheidet hier, und mit ihm redet ihr, bevor ihr kauft. Frag ihn, ob Schornstein und geplantes Gerät zusammenpassen, und leg das Datenblatt des Ofens dazu. Er nimmt die Anlage ab, führt die Feuerstättenschau durch und stellt den Feuerstättenbescheid aus. Ohne seine Bescheinigung darf nicht geheizt werden, und die Gebäudeversicherung zahlt im Schadensfall nicht. Der Ofen muss die zweite Stufe der Ersten Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz einhalten, also 0,04 Gramm Staub und 1,25 Gramm Kohlenmonoxid je Kubikmeter. Genau dieses Kohlenmonoxid ist die Gefahr im Raum, etwa bei schlechtem Zug oder zu früh geschlossener Klappe. Häng einen Melder nach EN 50291 auf.

Das brauchst du

1 Kaminofen 3 bis 4 kW mit Speicherhaube nach Stufe 2 der 1. BImSchV mit Typprüfung, passend zu 30 m² gut gedämmtem Raum
1 Edelstahlschornstein doppelwandig DN 150, 8 m oder Sanierung des alten Zugs
1,5 m Rauchrohr 150 mm mit Drosselklappe und Wandfutter
1 Bodenplatte aus Glas, 100 x 120 cm als Funkenschutz
6 m Zuluftrohr DN 125 mit Außengitter und Klappe
1 Kohlenmonoxidmelder nach EN 50291 für den Raum
400 Schamottsteine 25 x 12 x 6,4 cm für einen Grundofen
200 kg Schamottmörtel, 300 kg Ofenlehm für Brennraum und Züge
1 gusseiserne Ofentür 40 x 40 cm mit Sichtscheibe

Werkzeug

Bohrhammer mit Dosenbohrer 160 mm, Winkelschleifer, Wasserwaage, Maurerkelle, Gummihammer, Mörtelkübel, Sackkarre, Schutzbrille, Staubmaske FFP2

Schritt für Schritt

Schornsteinfeger anrufen. Vor dem Kauf einen Ortstermin mit dem Bezirksschornsteinfeger machen. Er prüft Querschnitt, Höhe und Zug und sagt euch, welche Leistung der Schornstein verträgt.
Leistung und Aufstellort. Ein gut gedämmter Raum braucht 40 bis 60 W je m², für 30 m² also 1,8 kW. Den Widerspruch zum Angebot löst ihr über die Speichermasse und nicht über die Leistung: Ein Kaminofen mit 3 bis 4 kW und Speicherhaube oder ein Grundofen mit rund 1.500 kg Masse und einem Abbrand am Tag gibt die Wärme über 8 bis 12 Stunden ab, ein 5-kW-Ofen gibt sie in 90 Minuten ab und verschwelt danach gedrosselt vor sich hin. Die Nennwärmeleistung ist der Wert bei Volllast und kein Betriebswert, und wer die Leistung über die Luftzufuhr drosselt, verlässt die Typprüfung. Weniger Holz einlegen statt Luft zudrehen. Abstände nach Typenschild, üblich 20 cm seitlich, 40 cm hinten, 80 cm nach vorn, Bodenplatte 50 cm vor der Öffnung.
Durchbruch und Schornstein. Prüft zuerst, was in der Wand steckt. Geht der Durchbruch durch Fachwerk, eine Holzständerwand oder eine Deckenlage, reicht ein eingemauertes Wandfutter nicht: Die Musterfeuerungsverordnung verlangt für Verbindungsstücke 40 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen, mit mindestens 20 cm nichtbrennbarer Dämmung ringsum genügen 10 cm. Praktisch heißt das ein Futterrohr mit Dämmschale und ein Durchbruch von 55 bis 60 cm Durchmesser oder ein zugelassenes Wanddurchführungsset mit Prüfzeugnis, abgenommen vom Bezirksschornsteinfeger. Ein 160er Loch für ein 150er Rohr in einer Fachwerkwand hat null Abstand zum Holz, und das ist der häufigste Brandanlass beim Ofeneinbau im Altbau. In massivem Mauerwerk mit dem Dosenbohrer 160 mm bohren, Wandfutter einmauern, Rauchrohr mit 5 Grad Anstieg anschließen. Das doppelwandige Rohr außen mit Konsole und Haltern alle 2 m.
Verbrennungsluft sichern. In dichten Häusern einen raumluftunabhängigen Ofen mit DIBt-Zulassung wählen und die Luft über DN 125 von außen holen. Sonst zieht die Dunstabzugshaube Rauch herein.
Grundofen mauern. Rechnet mit 2 bis 3 Tonnen, nicht mit 1.200 kg: Allein die 400 Schamottsteine wiegen rund 1.500 kg, dazu kommen 200 kg Schamottmörtel, 300 kg Ofenlehm, Tür, Kacheln und Putz. Diese Last steht als Einzellast auf 1 bis 1,5 m², das sind 1.600 bis 2.400 kg je m². Auf einer Holzbalkendecke im Resthof heißt das fast immer Verstärkung oder ein eigenes Fundament durch die Decke bis in den Keller, mit Nachweis. Kein Grundofen auf eine Bestandsdecke ohne Statiker. Der Ofenbauer setzt Brennraum und Nachheizzüge aus Schamotte, Dehnfugen von 5 mm, außen Lehmputz oder Kacheln. Trocknung drei Wochen.
Abnehmen und einfahren. Der Bezirksschornsteinfeger misst und stellt die Bescheinigung aus, erst danach darf geheizt werden. Die Schornsteinhöhe legt ihr aber schon vor dem Kauf mit ihm fest, und zwar schriftlich: Paragraf 19 der 1. BImSchV lässt zwei Möglichkeiten zu, 40 cm über First oder 1 m Abstand von der Dachfläche, bei Flachdächern gilt der Meter. Für Festbrennstoffanlagen ab Baujahr 2022 kommt dazu, dass die Mündung Fenster, Türen und Lüftungsöffnungen im Umkreis von 15 m um mindestens 1 m überragen muss, und auf einem Hof mit Scheune, Anbau und Gaube bestimmt dieser Satz die Höhe. Wer zu kurz baut, rüstet später mit Gerüst nach. Ein Grundofen bekommt in der ersten Woche nur 2 kg Holz je Feuer.
Richtig heizen. Holz unter 20 Prozent Restfeuchte, von oben anzünden, 2 bis 3 kg je Abbrand, Luft in den ersten Minuten voll offen. Asche erst kalt entnehmen.

Zeit und Kosten

Ein Kaminofen ist an einem Tag zu zweit gesetzt, wenn der Schornstein steht. Er kostet 800 bis 3.000 Euro, ein neuer Edelstahlschornstein 2.000 bis 4.000 Euro. Ein Grundofen liegt bei 6.000 bis 15.000 Euro und braucht fünf bis acht Tage vom Ofenbauer.

Die drei häufigsten Fehler

Ofen zu groß. Wer 8 kW in 30 m² stellt, drosselt ständig die Luft. Dann schwelt es, die Scheibe wird schwarz, der Zug verrußt.
Feuchtes Holz. Über 20 Prozent Restfeuchte geht die halbe Energie ins Verdampfen. Zwei Jahre trocknen, vor dem Einlegen an frischer Bruchfläche messen.
Ohne Schornsteinfeger gekauft. Passt der Ofen nicht zum Zug, bleibt er kalt und das Geld ist weg. Der Ortstermin kostet unter 100 Euro.

Before you start

The authorised Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) is the one who decides here, and you talk to him before you buy. Ask him whether the chimney and the appliance you have in mind go together, and put the data sheet of the stove in front of him. He passes the installation, carries out the Feuerstättenschau (the statutory inspection of every fire installation in the house) and issues the Feuerstättenbescheid (the notice that lists the sweeping and inspection dates you have to keep). Without his certificate you may not light it, and the buildings insurer will not pay if there is a fire. The stove has to meet the second stage of the Erste Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (the first ordinance under the federal clean air act), so 0.04 grams of dust and 1.25 grams of carbon monoxide per cubic metre. That carbon monoxide is exactly the danger in the room, for instance with a poor draught or a damper closed too early. Hang an alarm to EN 50291 up.

What you need

1 Kaminofen 3 to 4 kW with a storage top, to stage 2 of the 1. BImSchV a free standing steel wood stove with type approval under the first ordinance on clean air, matched to a well insulated room of 30 m²
1 twin wall stainless steel chimney DN 150, 8 m or a liner in the old flue
1.5 m flue pipe 150 mm with a damper and a wall sleeve
1 floor plate in glass, 100 x 120 cm as a spark guard
6 m air supply duct DN 125 with an outside grille and a flap
1 carbon monoxide alarm to EN 50291 for the room
400 Schamotte firebricks 25 x 12 x 6.4 cm for a Grundofen, a masonry heater built on site
200 kg Schamotte mortar, 300 kg Ofenlehm (stove clay) for the firebox and the flue passages
1 cast iron stove door 40 x 40 cm with a glass panel

Tools

Rotary hammer with a core bit 160 mm, angle grinder, spirit level, bricklaying trowel, rubber mallet, mortar tub, sack trolley, safety glasses, dust mask FFP2

Step by step

Ring the chimney sweep. Arrange a site visit with the Bezirksschornsteinfeger (the district chimney sweep, who has to sign off on stoves) before you buy. He checks the cross section, the height and the draught and tells you what output the chimney will take.
Output and position. A well insulated room needs 40 to 60 W per m², so 1.8 kW for 30 m². You resolve the contradiction with the stove on offer through storage mass and not through output: a Kaminofen of 3 to 4 kW with a storage top, or a Grundofen with around 1,500 kg of mass and one burn a day, gives the heat out over 8 to 12 hours, while a 5 kW stove gives it out in 90 minutes and then smoulders away on a throttled air setting. The nominal heat output is the figure at full load and not an operating value, and anyone who throttles the output through the air supply leaves the type approval behind. Put less wood in instead of closing the air down. Clearances to the rating plate, usually 20 cm at the sides, 40 cm behind, 80 cm in front, floor plate 50 cm in front of the opening.
Wall opening and chimney. Check first what is inside the wall. If the opening goes through Fachwerk (a timber framed wall), a timber stud wall or a floor structure, a wall sleeve mortared in is not enough: the Musterfeuerungsverordnung (the model ordinance on heating appliances that the federal states adopt) requires 40 cm from connecting flue pipes to combustible components, and with at least 20 cm of non combustible insulation all round, 10 cm is enough. In practice that means a sleeve pipe with an insulating shell and an opening of 55 to 60 cm across, or an approved wall penetration kit with a test certificate, signed off by the Bezirksschornsteinfeger. A 160 mm hole for a 150 mm pipe in a timber framed wall has no clearance at all to the wood, and that is the most common cause of fire when a stove goes into an old building. In solid masonry drill with the 160 mm core bit, mortar the sleeve in and connect the flue pipe rising at 5 degrees. The twin wall pipe runs outside on a bracket with supports every 2 m.
Secure the combustion air. In airtight houses choose a room sealed stove with DIBt approval (approval from the German institute for building technology) and take the air from outside through DN 125. Otherwise the extractor hood pulls smoke into the room.
Build the masonry heater. Reckon with 2 to 3 tonnes, not with 1,200 kg: the 400 firebricks alone weigh around 1,500 kg, and on top come 200 kg of firebrick mortar, 300 kg of stove clay, the door, the tiles and the plaster. That load stands as a point load on 1 to 1.5 m², which is 1,600 to 2,400 kg per m². On a timber joist floor in an old farmhouse it almost always means strengthening the floor or a foundation of its own carried through it down into the cellar, with calculations to prove it. No masonry heater on an existing floor without a structural engineer. The stove builder sets the firebox and the heat exchange flues in firebrick, with expansion joints of 5 mm, and clay plaster or tiles outside. Three weeks of drying.
Sign off and run in. The Bezirksschornsteinfeger measures and issues the certificate, and only after that may you light it. But you settle the chimney height with him before you buy, and in writing: Section 19 of the 1. BImSchV allows two options, 40 cm above the ridge or 1 m clear of the roof surface, and on flat roofs the metre applies. For solid fuel appliances built from 2022 there is more to it, because the flue outlet has to stand at least 1 m above windows, doors and ventilation openings within 15 m, and on a farmyard with a barn, an extension and a dormer that one sentence decides the height. Build it too short and you are back later with scaffolding. A masonry heater gets only 2 kg of wood per fire in the first week.
Heat it properly. Wood under 20 per cent residual moisture, lit from the top, 2 to 3 kg per burn, air fully open for the first few minutes. Take the ash out only when it is cold.

Time and cost

Two people set a Kaminofen in a day, once the chimney stands. It costs 800 to 3,000 euros, a new stainless steel chimney 2,000 to 4,000 euros. A Grundofen comes to 6,000 to 15,000 euros and takes the stove builder five to eight days.

The three most common mistakes

Stove too big. Put 8 kW into 30 m² and you throttle the air the whole time. Then it smoulders, the glass goes black and the flue furs up with soot.
Wet wood. Above 20 per cent residual moisture half the energy goes into evaporating water. Two years of drying, and measure on a freshly split face before you load it.
Bought without the chimney sweep. If the stove does not suit the flue it stays cold and the money is gone. The site visit costs under 100 euros.

Worauf es ankommtWhat matters hereDie Bundes-Immissionsschutzverordnung setzt Grenzwerte für Feinstaub, alte Öfen mussten nachgerüstet oder stillgelegt werden. Kauft nur, was die aktülle Stufe erfüllt.The Bundes-Immissionsschutzverordnung (the federal ordinance on clean air) sets limits for fine dust, and old stoves had to be upgraded or taken out of use. Buy only what meets the current stage.

Ein WochenendeOne weekendEtwas ÜbungSome practice helps

HolzlagerFirewood store

2 Personen, Balken bis 35 kg, schweres Heben2 people, beams up to 35 kg, heavy lifting

Zwei Jahre Trocknung sind der Unterschied zwischen einem sauberen Ofen und einem verrußten Kamin, und aus derselben Menge Holz holt ihr dabei gut ein Drittel mehr Wärme.Two years of drying is the difference between a clean stove and a flue furred up with soot, and out of the same quantity of wood you get a good third more heat.

So wird gebautHow it is built: Überdacht, an der Wetterseite offen, Stapel mit Luft dazwischen, mindestens zehn Zentimeter über dem Boden auf Kanthölzern.Roofed over, open on the weather side, stacks with air between them, at least ten centimetres above the ground on bearers.
KostenCost: 200 bis 1.200 Euro200 to 1,200 euros
Erster SchrittFirst step: Für zwei volle Jahresmengen planen, nicht für eine. Sonst brennt ihr jedes Jahr das Holz vom letzten Winter.Plan for two full years' supply, not one. Otherwise you burn last winter's wood every year.

Schritt für SchrittStep by step

Bauskizze Holzlager, am Handy seitlich wischenMeasured sketch of Firewood store, swipe sideways on a phone

Bevor du anfängst

Ruf beim Bauamt an und frag, bis zu welchem Rauminhalt ein offener, überdachter Unterstand bei euch ohne Antrag gebaut werden darf und was im Außenbereich gilt. Die Werte gehen zwischen den Ländern weit auseinander, deshalb bringt der Anruf mehr als jede Faustregel. Nimm die geplanten Maße und einen Lageplan mit dem Abstand zur Grenze mit. Verfahrensfrei heißt dabei nur, dass niemand vorher prüft. Bebauungsplan und Abstandsflächen gelten weiter, und im Außenbereich scheitern solche Bauten oft schon daran. Zwanzig Raummeter Holz sind eine erhebliche Brandlast. Halte mindestens fünf Meter zu Wohngebäuden und zu jeder Feuerstelle und melde das Lager der Gebäudeversicherung. Und halte den Unterschied auseinander: verfahrensfrei heißt nur, dass du keinen Antrag stellst. Zulässig ist das Vorhaben damit noch nicht, im Außenbereich liegt genau da die eigentliche Hürde.

Das brauchst du

6 Pfosten KVH 12 x 12 cm, 250 cm aus Lärche oder Douglasie
6 H-Anker 121 mm feuerverzinkt, zum Einbetonieren
18 Sack Beton à 25 kg für sechs Punktfundamente
4 Pfetten 8 x 16 cm, 500 cm als Auflager der Sparren
12 Sparren 6 x 12 cm, 300 cm im Abstand von 80 cm
32 m² Trapezblech und 120 Kalottenschrauben 4,8 x 35 mm
40 Vollgewindeschrauben 8 x 200 mm für die Holzverbindungen
8 Kanthölzer 10 x 10 cm, 400 cm als Unterlage der Stapel
60 lfm Dachlatte 24 x 48 mm für die offene Rückwand
1 Holzfeuchtemessgerät für die Kontrolle

Werkzeug

Erdbohrer 30 cm, Spaten, Wasserwaage 2 m, Maurerschnur, Handkreissäge, Akkuschrauber mit Steckschlüsselaufsatz, Leiter, Blechschere

Schritt für Schritt

Menge rechnen. Ein Raummeter Buche mit 20 Prozent Restfeuchte liefert etwa 1.900 kWh. Wer 15.000 kWh Wärme braucht, verbrennt rund 10 Raummeter im Jahr.
Für zwei Jahre planen. Weil Holz zwei Jahre trocknet, braucht ihr Platz für 20 Raummeter. Bei 1 m Tiefe und 2 m Höhe sind das 10 m Länge.
Ausrichtung wählen. Die lange offene Seite nach Süden oder Westen, dorthin, wo Sonne und Wind herkommen. Rückwand als Lattung mit 2 cm Fugen, nicht dicht schließen.
Fundamente setzen. Sechs Löcher mit 30 cm Durchmesser und 80 cm Tiefe bohren, das ist frostfrei. H-Anker einbetonieren, mit Schnur fluchten, drei Tage abbinden.
Pfosten stellen. In die Anker setzen, lotrecht ausrichten, mit Schrauben 10 x 80 fixieren. Vorne 250 cm, hinten 190 cm, das ergibt 15 Grad Dachneigung.
Pfetten, Sparren, Dach. Pfetten mit Vollgewindeschrauben verbinden, Sparren im Abstand von 80 cm mit Sparrenpfettenankern sichern. Bleche überlappend verlegen, Kalottenschrauben in den Wellenberg, vorne 40 cm Überstand.
Unterbau und Stapel. Kanthölzer quer im Abstand von 80 cm auf Schotter legen, so bleibt der Stapel 10 cm über der Erde. Reihen mit 3 cm Luft, an den Enden gekreuzte Scheite als Stütze, Rinde nach oben.
Kontrollieren. Nach 18 Monaten ein Scheit spalten und an der frischen Fläche messen. Unter 20 Prozent ist es ofenfertig, sonst wartet ihr noch einen Sommer.

Zeit und Kosten

Zwei Personen, zwei Tage. Fundamente und Pfosten brauchen den ersten Tag, Dach und Unterbau den zweiten. Material 200 bis 1.200 Euro, je nachdem ob ihr eigenes Rundholz sägt oder alles im Baustoffhandel kauft.

Die drei häufigsten Fehler

An die Hauswand gestapelt. Dahinter zirkuliert keine Luft, die Wand bleibt feucht und der Holzwurm zieht mit ein. Besser ein freistehendes Lager.
Komplett eingepackt. Eine Plane rundum hält die Feuchte im Stapel. Nur das Dach schließen, alle Seiten offen lassen.
Ungespalten gelagert. Rundlinge mit Rinde trocknen kaum. Alles über 10 cm Durchmesser spalten, dann fällt die Feuchte in zwei Jahren von 55 auf 18 Prozent.

Before you start

Ring the Bauamt (the local building authority) and ask up to what volume an open, roofed shelter may be built where you are without an application, and what applies in the Außenbereich (the open countryside outside the built-up area). The figures differ widely between the states, so the phone call is worth more than any rule of thumb. Take the planned dimensions and a site plan with the distance to the boundary. Verfahrensfrei only means that nobody checks beforehand. The Bebauungsplan (the local development plan) and the required distances to the boundary still apply, and in the Außenbereich buildings like this often fail on that alone. Twenty Raummeter of wood is a considerable fire load. Keep at least five metres to dwellings and to any open fire and tell your buildings insurer about the store. And keep the difference clear: verfahrensfrei only means that you file no application. It does not make the project lawful, and in the Außenbereich that is exactly where the real hurdle lies.

What you need

6 posts KVH 12 x 12 cm, 250 cm in larch or Douglas fir, KVH is kiln dried graded structural timber
6 H-shaped post anchors 121 mm hot dip galvanised, for setting in concrete
18 bags of concrete at 25 kg for six pad foundations
4 purlins 8 x 16 cm, 500 cm to carry the rafters
12 rafters 6 x 12 cm, 300 cm at 80 cm centres
32 m² trapezoidal steel sheeting and 120 roofing screws with domed washers 4.8 x 35 mm
40 fully threaded timber screws 8 x 200 mm for the timber joints
8 bearers 10 x 10 cm, 400 cm to stand the stacks on
60 linear metres of roofing batten 24 x 48 mm for the open back wall
1 moisture meter for checking

Tools

Earth auger 30 cm, spade, spirit level 2 m, bricklayer's line, circular saw, cordless driver with a socket bit, ladder, tin snips

Step by step

Work out the quantity. A Raummeter of beech, a stacked cubic metre of split logs, at 20 per cent residual moisture gives about 1,900 kWh. If you need 15,000 kWh of heat, you burn around 10 Raummeter a year.
Plan for two years. Because wood takes two years to dry, you need room for 20 Raummeter. At 1 m deep and 2 m high that is 10 m of length.
Choose the orientation. The long open side facing south or west, towards the sun and the wind. Back wall as battens with gaps of 2 cm, not closed tight.
Set the foundations. Bore six holes 30 cm across and 80 cm deep, which is below the frost line. Set the H anchors in concrete, line them up on a string, three days to cure.
Stand the posts. Set them in the anchors, plumb them up, fix them with screws 10 x 80. 250 cm at the front, 190 cm at the back, which gives a roof pitch of 15 degrees.
Purlins, rafters, roof. Join the purlins with fully threaded screws, secure the rafters at 80 cm centres with rafter to purlin anchors. Lay the sheets overlapping, roofing screws through the crown of the profile, 40 cm overhang at the front.
Base and stacks. Lay the bearers across at 80 cm centres on crushed stone, and the stack stands 10 cm above the ground. Rows with 3 cm of air, crossed logs at the ends as a buttress, bark facing up.
Check it. After 18 months split a log and measure on the fresh face. Under 20 per cent it is ready for the stove, otherwise you wait another summer.

Time and cost

Two people, two days. Foundations and posts take the first day, roof and base the second. Materials 200 to 1,200 euros, depending on whether you saw your own logs or buy everything at the builders' merchant.

The three most common mistakes

Stacked against the house wall. No air circulates behind it, the wall stays damp and woodworm moves in with the logs. Better a free standing store.
Wrapped up completely. A tarpaulin all round holds the damp in the stack. Close the roof only, leave every side open.
Stored unsplit. Round logs with the bark on barely dry out. Split everything over 10 cm across, then the moisture falls from 55 to 18 per cent in two years.

Worauf es ankommtWhat matters hereNie direkt an die Hauswand stapeln. Dahinter bleibt es feucht, und der Holzwurm zieht mit ein.Never stack straight against the house wall. It stays damp behind the stack, and woodworm moves in with the logs.

Feuer, Wärme und StromFire, heat and power

LehmbackofenClay bread oven

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

RaketenofenRocket stove

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

Feuerplatz und SitzkreisFire pit and seating circle

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

Solarstrom für entlegene EckenSolar power for remote corners

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

Photovoltaik mit SpeicherPhotovoltaics with battery storage

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

KleinwindanlageSmall wind turbine

Bevor du anfängst

Das brauchst du

Werkzeug

Schritt für Schritt

Zeit und Kosten

Die drei häufigsten Fehler

Before you start

What you need

Tools

Step by step

Time and cost

The three most common mistakes

Warmwasser aus SonneHot water from the sun